MONTANHAS IBÉRICAS

RUTA DEL ALBA - A MAGIA DA ÁGUA

2008-10-10T15:01:00.035+01:00

Mergulhada nas profundezas do concelho asturiano de Sobrescobio e integrada no Parque Natural de Redes, encontramos a fantástica Ruta del Alba, um trilho que discorre no coração de um dos acidentes geográficos mais impressionantes da Península Ibérica. Trata-se de um caminho largo, em terra batida, acessível a qualquer tipo de caminheiros, que se realiza em cerca de 5 horas, após um desnível acumulado de 300 m e numa extensão de 14 Km. Durante praticamente todo o percurso, o trilho serpenteia paralelo às águas revoltas do rio Alba, as quais escavam um apertado canhão rodeado por imponentes escarpas, que impedem a passagem dos raios solares durante grande parte do ano.

O início do trilho tem lugar na pitoresca aldeia de Sotu de Agues, onde para além da típica arquitectura asturiana, podemos apreciar um belo conjunto de hórreos em bom estado conservação.

Perspectivas da aldeia de Sotu de Agues onde tem início a caminhada

Encontramos com facilidade o nosso trilho, o qual só permite trânsito motorizado para veículos agrários locais. O primeiro sector do percurso serpenteia por entre prados verdejantes pertencentes à comunidade local, à medida que nos aproximamos da entrada do canhão.

Perspectiva da entrada do desfiladeiro do rio Alba

Entramos definitivamente no esperado desfiladeiro, em cujas vertentes calcáreas crescem espécias arbóreas típicas da zona, particularmente a faia (Fagus sylvatica), o carvalho (Quercus robur) e o teixo (Taxus baccata). No fundo do vale pontificam várias espécies arbóreas ribeirinhas, rodeando as margens banhadas pelas águas cristalinas do rio Alba, que neste sector correm de forma tranquila e melodiosa.

Imagens do tramo mais a jusante do desfiladeiro

Deixamos para trás as ruinas de uma antiga exploração mineira de ferro (Campurru), altura em que o vale volta novamente a abrir, permitindo a existência de férteis pastagens, aqui e ali salpicadas por pequenas cabanas que servem de abrigo a pastores e respectivos rebanhos, quando as agruras do clima obrigam ao recolhimento.

Conjunto de cabanas no fundo do vale

Durante todo o percurso o caminheiro é brindado com diversos paineis informativos que descrevem ao pormenor as características mais peculiares do ecossistema envolvente, dando particular relevância às aves rupículas como a águia-real (Aquila chrysaetos), o grifo (Gyps fulvus) ou o abutre-do-egipto (Neophron percnopterus), sem esquecer a riquíssima comunidade de mamíferos que ocupam as escarpas, as massas boscosas e o meio aquático, onde se destacam, respectivamente, a camurça (Rupicapra rupicapra), o corço(Capreolos capreolos) e a lontra (Lutra lutra).

Exemplo de um painel informativo que se pode apreciar durante o percurso

Atingimos uma zona de encruzilhada de trilhos-Pontón de Retortunio-, altura em que o estradão se converte num trilho mais estreito. A partir daqui o vale volta a fechar-se, sob paredes cada vez mais verticais e sombrias–entramos definitivamente no coração do desfiladeiro!Necessitamos de cerca de uma hora para percorrer esta maravilha da natureza. Por muitas vezes o caminho aparece escavado no interior da escarpa formando túneis, esculpido durante anos e anos pelos homens da terra, em busca de uma passagem para os prados de altitude e para os suaves planaltos da meseta leonesa. É aqui que as águas do rio Alba mostram a sua fúria, precipitando-se em dezenas de cascatas, rápidos e remoinhos, emitindo uma forte sonoridade só abafada pela espessura dos distantes faiais. Este espectáculo pode ser apreciado bem de perto numa das três pequenas pontes que cruzam o curso de água.

Magníficas cascatas e paredes verticais dominam o coração do desfiladeiro

Subitamente surge o silêncio... O rio Alba transforma-se num pequeno regato que drena as águas cristalinas do bosque de Llaímo, um extenso faial que se estende pela base dos cumes de La Forcada e El Retrinon. Estamos num local chamado Cruz de los Rios onde podemos encontrar uma pequena cabana aberta nos meses de verão e que assinala o final da nossa caminhada.

Cruz de los Rios, na base do bosque de Llaímo

Resta-nos descer pelo mesmo trilho até à pacata aldeia de Sotu de Agues. Depois de deixar o desfiladeiro e já muito próximo da aldeia, surge um desvio à direita que atravessa um extenso souto, permitindo ao caminheiro saborear as deliciosas castanhas asturianas enquanto se aproxima do final do passeio – um autêntico aperitivo para esta época outonal!

URSO-PARDO CANTÁBRICO SEGUE EM FRANCA RECUPERAÇÃO NO NORTE DA PENÍNSULA

2008-07-16T23:56:00.014+01:00

O censo das fêmeas de urso-pardo cantábrico (ursus arctos) com crias do ano que decorreu durante a passada primavera nos principais maciços montanhosos do norte de Espanha, continuou a revelar a tendência de crescimento desta espécie emblemática, a qual se tem verificado nos últimos anos. Os números foram revelados recentemente pelo Director Geral da Biodiversidade do Governo Asturiano, apoiado por diversas ONG´s idóneas, que acompanham passo-a-passo os plantígrados no seu habitat natural e que têm implementado um grande número de projectos de conservação para a espécie. As estimativas avançadas indicam que o número de ursas com crias triplicou entre 1989 e 2007, o que confere um "optimismo moderado" para a conservação da espécie. Os dados avançados falam de 21 progenitoras com 39 crias, batendo todos os recordes desde os primeiros censos que tiveram lugar no início da década de 80.
Os resultados foram particularmente impressionantes para a denominada "população ocidental", com 18 ursas e 34 crias. Relembro que a população ursina da Cordilheira Cantábrica se encontra fragmentada desde há várias décadas pelo chamado corredor de Huerna, onde existe uma grande infra-estrutura viária que liga as Astúrias à Meseta. Até agora e apesar dos esforços, ainda não foi possível de forma eficaz unir as duas populações, sendo que a "população oriental", muito mais pequena e, portanto, mais sujeita aos efeitos da consanguinidade, corre sérios riscos de desaparecer a curto prazo se não houver intercâmbio genético entre as mesmas.

De qualquer forma, existem indícios objectivos que comprovam o alargamento progressivo da área de distribuição do urso. A oriente têm surgido nas últimas semanas vários relatos de observações de indivíduos em vales previamente não ocupados, nas províncias de Palência e na Cantábria. A norte foram fotografados a somente 10 km´s de Oviedo e junto à costa. A sul, surgem cada vez mais avistamentos nas montanhas próximas à cidade de Ponferrada e nos Ancares galegos, a menos de 100 km´s em linha recta do norte de Portugal...

As vertentes declivosas e fortemente arborizadas do Espaço Natural do Alto Sil albergam um dos mais importantes núcleos ursinos do Norte de Espanha

Apesar do moderado optimismo, importa realçar que o urso-pardo cantábrico ainda possui um estatuto de "perigo de extinção", pelo que o empenho das autoridades não deve esmorecer, de forma a restabelecer a estabilidade populacional deste super-predador tão singular da nossa fauna ibérica.

Vídeo mostrando as emblemáticas Paca e Tola que vivem em regime de semi-liberdade na localidade de Proaza (Vale de Trubia)

PNPG INTEGRA A REDE PAN PARKS

2008-06-28T08:13:00.005+01:00

“Rushing wild rivers, ancient forests, towering mountains; in Europe there is a jungle, indeed there are many. Bears, wolves, eagles and bison live in these jungles, Europe's national parks. And yet, most Europeans are unaware of all but a few well-known forests and mountain ranges. The lack of awareness is reflected in a lack of investment, institutional resources, and pride for these jewels of nature.”

As primeiras linhas do site da PAN (Protected Area Network) Parks chamam de imediato à atenção do visitante para o valor e a seriedade deste importante projecto, desenvolvido pela WWF em 1997 no âmbito da sua actuação a nível europeu.
Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável, desde o Ártico ao Mediterrâneo, são os valores essenciais que imperam nesta iniciativa.

Parque Nacional de Bieszczady na Polónia, pertencente à rede PAN Parks desde 2002

À rede actual composta por 10 Áreas Protegidas distribuídas pelo continente europeu, vem juntar-se desde Junho de 2008 o “nosso” Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), o que muito nos deve orgulhar, sendo o único representante ibérico neste grupo de excelência.
Este reconhecimento não deve, contudo, negligenciar o muito trabalho que ainda tem de ser levado a cabo pelos responsáveis do PNPG em áreas tão críticas como o combate aos incêndios, reflorestação, vigilância do meio e conservação das espécies, bem como à criação de mecanismos que permitam fixar e incentivar as populações do Parque. O incêndio do Ramiscal, a expansão das acácias no vale do Gerês ou a pré-extinção da águia-real, são exemplos recentes de atentados ambientais que têm de ser rapidamente resolvidos, de forma a preservar um dos raros ecossistemas de montanha que nos resta, já que tudo o resto foi ou será dizimado…

Paisagem típica do PNPG, o mais recente membro da rede PAN Parks

MONTESINHO INDEFESO...

2007-10-21T20:43:00.001+01:00

Depois de definitivamente consumada a decisão que autoriza a construção da Barragem do Sabor, o assalto ao património natural do Nordeste Transmontano continua a não dar tréguas, agora que a viabilização do maior parque eólico europeu na área do Parque Natural de Montesinho (PNM) ganha cada vez mais corpo.

As minhas desconfianças explanadas há meses neste espaço confirmaram-se na íntegra. Uma empresa que surge com um mega-parque eólico para o PNM, prometendo "mundos e fundos" às carenciadas populações locais. O poder autárquico local que, em massa, falou do projecto como se de algo inevitável se tratasse. Tudo isto acontecia numa altura em que os passos finais da elaboração do plano de ordenamento do PNM estavam a ser dados e em que o parecer técnico era claramente desfavorável à exploração eólica do parque. Chegou a fase de discussão pública e, como se esperava, o apoio político ao projecto foi esmagador, nomeadamente pela figura do Sr. Ministro do Ambiente. Após concluída a fase de discussão pública, falta a decisão final que irá ser tomada brevemente em Conselho de Ministros. Só os anjinhos acreditam que o empreendimento não vai avançar... E o PNM vai mudar definitivamente de rosto, graças ao excelente contributo de meia dúzia de engravatados que não têm a mínima sensibilidade e conhecimento para avaliar a destruição que vão provocar...

No meio de tantas notícias sobre este tema ao longo dos últimos meses, gostaria de referir duas, uma pela positiva e outra pela negativa.

Em primeiro lugar, elogiar a frontalidade e a coerência do ICNB que, por intermédio de Henrique Pereira dos Santos, demonstrou a incompatibilidade deste projecto com a preservação dos valores naturais destas montanhas.

Em sentido contrário, a posição da Quercus sobre este tema deixou-me profundamente indignado e revoltado! Então estes senhores, representantes da ONG ligada ao ambiente com maior projecção nacional, vêm defender a colocação de eólicos dentro do PNM??? Ontem contra a Barragem do Sabor, hoje a favor de eólicos em áreas protegidas? Quais são os critérios? Terá sido um parecer precipitado, individualizado, ou, pelo contrário, mais um passo no sentido da governamentalização e mediatização desta instituição? Interesses escondidos...? Talvez... Já acredito em tudo... Fazendo uma pesquisa no sítio da Quercus na Internet com a palavra-chave "Montesinho", esta apenas aparece em 5 ocorrências, a última de 2005! Já da palavra "aeroporto" resultam 30 mensagens... Sintomático, não? Não me lembro do movimento conservacionaista nacional ter batido tão fundo... Mais valia estarem calados...

A mensagem final que gostaria de deixar é esta: de cedência em cedência, de mini-parques eólicos a grandes empreendimentos, o que é certo é que as nossas serras estão a ser polvilhadas por ventoinhas que, para além de provocarem a artificialização das paisagens, outrora naturais e selvagens, condicionam impactos claros nas comunidades locais de plantas e mamíferos, levando ainda ao incremento da desertificação do interior, ao contrário do que muitos advogam.

Termino com a exposição de um mapa da região Norte de Portugal, onde tentei colocar os empreendimento eólicos concluídos, juntamente com os novos projectos para o concelho de Bragança. O cenário é desolador... Sobra o Parque Nacional da Peneda-Gerês, cada vez mais sufocado pelo cerco dos aerogeradores... Será o próximo, não tenho dúvidas...

As nossas serras estão a saque...

UM OLHAR SOBRE O MAIS PEQUENO CARNÍVORO DA NOSSA FAUNA

2007-07-24T23:59:00.001+01:00

Pertencente à família Mustelidae que inclui, entre outros, a lontra (Lutra lutra), a marta (Martes martes) e o texugo (Meles meles), a doninha (Mustela nivalis) representa o elemento mais pequeno deste grupo de mamíferos, sendo considerada o carnívoro de porte mais pequeno da nossa fauna.

Dados biométricos da doninha (Mustela nivalis)

Apesar dos machos atingirem dimensões discretamente maiores que as fêmeas, podendo medir cerca de 27cm e pesar até 170 gr, o dimorfismo sexual não existe relativamente às outras características físicas. A pelagem curta é castanha arruivada no dorso, cabeça, patas e cauda, sendo o ventre completamente branco.

A pelagem acastanhada do dorso contrasta nitidamente com a mancha ventral clara, característica comum a outros mustelídeos.

Relativamente à sua identificação, a diferenciação entre a doninha e o arminho (Mustela erminea), outro mustelídeo da nossa fauna, pode levar a alguma confusão no período do ano em que este adquire a pelagem de Verão, já que no Inverno se apresenta maioritariamente branco. O raríssimo arminho diferencia-se essencialmente por um porte ligeiramente maior e, principalmente, por apresentar uma cauda mais comprida e negra na extremidade.

Arminho (Mustela erminea)

No que diz respeito à distribuição, a doninha é, juntamente com o toirão (Mustela putorius), o mustelídeo que apresenta uma abrangência mais ampla em termos de ecossistemas, ocupando desde zonas florestadas de montanha até áreas humanizadas, caracterizadas por pastos e campos de cultivo divididos por muros de pedra, o que lhes confere simultaneamente área de caça e refúgio.

A abundância de muros de pedra é uma característica importante no habitat da doninha.

O território de cada macho engloba o de várias fêmeas apresentando ambos, no entanto, hábitos eminentemente solitários e territoriais, só quebrados na altura do cio.
O seu período de actividade distribui-se ao longo do dia e da noite, interrompido por alguns momentos de descanso.
Trata-se de um animal dotado de extrema agilidade e, ao mesmo tempo, voracidade, o que lhe permite predar sobre mamíferos com tamanhos consideráveis comparativamente ao seu, como por exemplo coelhos! No entanto, roedores e pequenas aves constituem a sua principal fonte de dieta.

Na actualidade trata-se de uma espécie não ameaçada, que pode ser vista com alguma facilidade ao longo do dia junto a áreas humanizadas. As fotos apresentadas representam um exemplar adulto observado a meio da tarde, durante largos minutos, num amplo prado situado no Vale do rio Minho.

AGUIA-REAL - A RAINHA DAS ALTURAS

2007-06-23T16:54:00.001+01:00

Juvenil de águia-real (Aquila Chrysaetos) em voo planado no vale do Rio Sabor

Do grupo dos super-predadores que ocupam o topo da cadeia trófica nos ecossistemas peninsulares, a águia-real (Aquila Chrysaetos) assume um papel de destaque pela sua imponência, poderio e elegância.
Outra característica não menos admirável diz respeito à monogamia presente entre os casais, associada a uma ocupação do espaço fortemente territorial, o que explica alguns dos comportamentos mais fantásticos desta ave como são, por exemplo, a agressividade que mostra perante outras aves "invasoras" na defesa dos seus domínios e, não menos espectacular, os voos nupcias realizados em meados de janeiro e que antecipam o acasalamento.

Águia-real defendendo o seu território face a um casal de cegonha-branca (Ciconia ciconia) em pleno Vale do Rio Sabor

O território escolhido pela águia-real é representado por áreas pouco humanizadas, preferencialmente vales fluviais com encostas declivosas e escarpadas, circundados por longas extensões de terreno pouco arborizado, que coincidem com as áreas de caça. Abaixo deste palco, nas fragas mais inacessíveis, encontramos vários ninhos que vão sendo ocupados ciclicamente para a nidificação, ano após ano. Tratam-se dos maiores ninhos entre o mundo das aves podendo atingir um perímetro de cerca de 3 metros e pesar várias dezenas de quilos!
Por esta altura do ano, após a eclosão dos ovos ocorrida no final de Maio, é de esperar a ocupação do ninho por um ou, menos frequentemente, dois aguiotos os quais, nesta fase, passam por um período de total dependência dos progenitores em termos alimentícios.

Jovem aguioto fotografado no ninho em meados de Julho de 2004 num curso de água, afluente do Rio Sabor

É nesta fase que os progenitores iniciam em conjunto largas jornadas de caça nas cumeadas circundantes ao ninho, visando presas de diferentes portes, desde pequenos répteis até mamíferos com peso considerável, tais como raposas ou crias de ungulados silvestres.

Casal de águia-real fotografado no Verão de 2005 no Parque Natural de Somiedo (Astúrias) em claro comportamento predatório

Após a captura das presas nas zonas altas da serra, o progenitor crava as suas potentes garras na peça e transporta-a em voo descendente até ao ninho.
Garanto-vos, por experiência pessoal, que esta é, sem sombra de dúvida, uma das cenas mais emocionantes que se podem contemplar nas nossas montanhas!
No conjunto da valiosa obra de Felix Rodriguez de la Fuente encontramos um registo inesquecível, inserido num dos capítulos de "O Homem e a Terra". Trata-se de uma impressionante captura de uma pequena cabra-montês (Capra pyrenaica) por uma águia-real adulta numa zona escarpada, seguida de uma vertiginosa descida com a presa nas garras no interior de um apertado desfiladeiro, até atingir o ninho!

Apesar da situação da águia-real em Espanha ser no presente pouco preocupante, havendo até indícios de um incremento recente do número de casais reprodutores, em Portugal mantém o estatuto de conservação "Em Perigo". Em relação com o facto apresentado anteriormente, a distribuição de casais concentra-se maioritariamente em zonas transfronteiriças, sendo de realçar a situação de pré-extinção no noroeste português, historicamente ocupado por vários casais. Falo concretamente do desaparecimento recente do casal que nidificava há muitos anos nas fragas da Serra do Marão e na solitária fêmea que representa a última rainha na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG)...
Espero que o futuro retribua esta nobre ave às serranias do extremo norocidental português...

O vôo solitário da última águia-real na área do PNPG ( foto de 2005)

RÃ-IBÉRICA - UM ENDEMISMO PENINSULAR

2007-06-01T15:45:00.000+01:00

Exemplar de rã-ibérica (Rana iberica) fotografado na Primavera de 2007 num afluente do Rio Homem na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês

A rã-ibérica (Rana iberica) é um anfíbio endémico da Península Ibérica, ocorrendo normalmente em zonas montanhosas, nas imediações de ribeiros com vegetação abundante nas margens, cujos biótipos circundantes são frequentemente constituídos por bosques caducifólios ou lameiros. Pode, no entanto, ocorrer numa grande variabiliade de habitats, distribuindo-se desde o nível do mar até acima dos 2000m de altitude.

Habitat típico da rã-ibérica.
Ribeiro de Cagademos (PNPG).

O seu comprimento raramente ultrapassa os 55 mm sendo os maiores tamanhos alcançados pelas fêmeas. Apresenta uma característica mancha retro-ocular escura, que vai diminuindo de largura até à parte posterior e, debaixo desta, uma estreita bando esbranquiçada que se estende desde a parte inferior do olho até à comissura labial.
Apresenta uma actividade tanto diurna como nocturna, encontrando-se activa durante todo o ano, embora seja mais discreta nos dias frios do Inverno.

A área de distribuição limita-se ao quadrante noroeste Peninsular. Em Portugal distribui-se quase exclusivamente a norte do rio Tejo, com excepção de uma população isolada na Serra de S. Mamede.
Trata-se de uma espécie não ameaçada na actualidade, embora haja populações fragmentadas mais sensíveis (S. Mamede, País Basco, Sistema Central), cujas principais ameaças são a perda de habitat e a introdução de espécies de peixes exóticas, especialmente o salmão.

Área de distribuição da rã-ibérica na Península Ibérica.

O FIM ANUNCIADO DO PARQUE NATURAL DE MONTESINHO

2007-04-27T20:31:00.000+01:00

Notícias vindas a público recentemente anunciam a construção de um gigantesco parque eólico inserido nos domínios do Parque Natural de Montesinho (PNM), umas das áreas com mais alto valor biológico da Península, onde vivem em estado selvagem valiosas espécies emblemáticas da fauna e flora Ibérica.
O anúncio deste mega-projecto deve mobilizar todos os defensores da Conservação da Natureza em Portugal para o seu total repúdio, sob pena de se perder por completo um dos poucos lugares verdadeiramente selvagens do nosso país, cada vez mais acossado por atentados ambientais diversos.
Deixo o meu contributo, enumerando uma série de argumentos contra a execução deste verdadeiro atentado.

O cumprimento das metas assumidas no Protocolo de Quioto foi o mote para a colocação de centenas de aerogeradores nos cumes das serranias portuguesas nos últimos anos. Arga, Marão, Alvão, Montemuro, Caramulo e Bornes são alguns dos exemplos mais notórios. Como é evidente, qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade ambiental aceita e apoia esta iniciativa em termos conceptuais, mas tudo tem limites… Vejamos o exemplo dos nossos vizinhos espanhóis, que estão a reformular os Planos de Ordenamento das suas Áreas Naturais de forma a garantir zonas de exclusão, livres de eólicos. O Plano de Ordenamento do PNM que se encontra ainda (pasme-se!) em fase final de elaboração, será entregue em breve ao ICN, passando posteriormente por um período de discussão pública, até ser aprovado em conselho de ministros. O timing do anúncio deste empreendimento é, pois, estratégico, bastando uma decisão governamental favorável aos eólicos aquando da aprovação do plano de ordenamento para abrir as portas à sua viabilização, apesar de, segundo notícias recentemente veiculadas (link), a colocação de aerogeradores não ser aceite na proposta técnica preliminar do documento. Veremos o desfecho...

Ainda nesta linha de pensamento, apesar de compreender que as montanhas são áreas com alto potencial eólico, não encontro uma explicação lógica para a quase total inexistência de eólicos junto à costa atlântica, fustigada durante todo o ano pela fúria dos ventos. Será pelo enorme valor comercial dos terrenos, que enche de dinheiro os bolsos dos especuladores imobiliários? Talvez seja uma boa explicação…

Os parques eólicos são “vendidos” à população geral como fontes de energia limpa. Contudo, há que desmontar este dogma. Falo em primeiro lugar do impacto visual e paisagístico. Embora este seja um conceito carregado de subjectividade, penso que qualquer amante da montanha e da natureza se sente agredido ao ver no horizonte dezenas de ventoinhas metálicas perfeitamente desproporcionadas relativamente ao que as rodeia. Por outro lado, a construção do parque eólico implica a construção de acessos a todos os aerogeradores que o compõem, com a consequente perda e fragmentação do habitat, transformando-se, por outro lado, em autênticas passadeiras para os menos concienciosos cometerem danos ambientais irreparáveis. Por último, importa referir o comprovado aumento da taxa de mortalidade da avifauna relacionada com a colisão contra as pás dos aerogeradores. Posto isto, o argumento da “energia verde” deve ser sempre confrontado com os efeitos deletérios causados pelos eólicos, de maneira a ponderar uma decisão sensata caso a caso.

No meio de tantas barbaridades proferidas nos últimos dias, aquela que mais me choca diz respeito à evocação do suposto bom exemplo espanhol ao construir um parque eólico junto à fronteira norte do PNM... Dizia a um jornal Jorge Nunes, presidente da Câmara Municipal de Bragança: “temos do lado de Espanha o bom exemplo; junto à fronteira com o Parque Natural estão instaladas centenas de eólicas”. Caso o Sr. Presidente não saiba, estes aerogeradores estão implantados em área não protegida e, na fase inicial da sua edificação, os responsáveis do PNM enviaram vários documentos ao ICN com o intuito de questionar as autoridades espanholas sobre o projecto. Tudo isto porque as leis comunitárias prevêem limitações à construção de infra-estruturas fronteiriças com potencial dano ambiental (ler notícia do Público). O que aconteceu a seguir é simplesmente inacreditável... Os responsáveis do ICN “arquivaram indevidamente” a documentação enviada , não houve contestação, o tempo passou e o parque eólico foi construído... Terá sido por acaso?

Outros argumentos lidos nos jornais, tais como “Auto-Europa das eólicas” ou “o maior parque eólico da Europa”, são apenas campanhas de marketing enganadoras, que exploram com alguma perspicácia o espírito megalómano que caracteriza o povo português no que toca a estes epítetos. Compreendo as reivindicações das populações locais quando evocam a ausência de benefícios por viver dentro de uma área protegida o que, juntamente com o envelhecimento populacional, nada tem contribuído para fixar as pessoas à terra. No entanto, olhando mais uma vez para fora das nossas fronteiras, damos conta de bons exemplos de sustentabilidade, onde os valores naturais, paisagísticos, etnográficos e humanos coexistem em plena harmonia, resultando em clara melhoria das condições de vida das populações. Isto não é utópico! Isto existe! Só temos de nos queixar de nós próprios por não sabermos sensibilizar e dar a conhecer as potencialidades das nossas jóias naturais. "(...) numa aldeia espanhola os benefícios têm sido tantos que o alcaide até levou a população numa viagem ao Brasil". Este foi o comentário do presidente da Junta de Freguesia de Parâmio, Manuel João que, para além de tacanho, representa um atentado à inteligência das gentes do Parque e dos que usufruem dele! Sugiro, a título de exemplo, a leitura de um artigo da National Geographic deste mês (pág 54-73), que retrata na perfeição as potencialidades do turismo de natureza em áreas de montanha.

Por último, tenho que mostrar a minha perplexidade perante a arrogância com que foi apresentado este projecto, quer por parte dos promotores da obra, quer por parte dos autarcas locais. A ideia que passou é a de que nada nem ninguém poderá travar a obra, colocando pressão por antecipação sobre os órgãos decisores, de modo a evitar "fundamentalismos" (palavras do autarca de Bragança). Não menos preocupante é o silêncio dos responsáveis do ICN e mais concretamente de Jorge Dias, director do PNM. Mais de uma semana passada após o anúncio oficial do projecto e nem uma palavra daqueles que seriam, em teoria, os defensores contra esta ameaça ambiental eminente. De facto, esta é uma luta bastante desigual...

Ao contrário do que dizem, de forma egoísta, os autarcas transmontanos, as serranias do nordeste português constituem um património universal e não exclusivamente dos habitantes locais, pelo que me sinto no pleno direito de lutar pela sua conservação. Posto isto, apelo a todos aqueles que, tal como eu, valorizam um dos últimos redutos selvagens de Portugal, a protestar contra este projecto que, caso avance, levará seguramente à aniquilação do Parque Natural de Montesinho.

HOMENAGEM A PEDRO PIDAL

2007-03-18T12:00:00.000Z

Os valores e o simbolismo associado às montanhas não se esgota no conjunto de recursos naturais e paisagísticos que estas encerram. A elas estão inseparavelmente ligados homens e mulheres que, pelo seu esforço e dedicação, permitiram manter estes espaços como os últimos redutos selvagens num mundo ainda pouco sensível a esta problemática.
O asturiano Pedro Pidal foi um desses visionários, cujo esforço e dedicação levaram, em 1918, à criação do Parque Nacional da Montanha de Covadonga, o primeiro espaço natural peninsular e dos primeiros da Europa com esta categoria. Setenta e sete anos depois iria ser incluído no actual Parque Nacional dos Picos da Europa, um dos lugares mais singulares da geografia Ibérica.
Para além de político, Pedro Pidal era um montanheiro bem treinado. A 5 de Agosto de 1904, acompanhado pelo pastor Gregorio Perez "El Cainejo", logrou atingir pela 1ª vez o vértice do mítico Naranjo de Bulnes, transformando-os nos pioneiros da escalada em Espanha.
O seu último desejo foi cumprido em 1949, ano da sua morte. O seu corpo foi sepultado sob os rochedos de Ordiales, em plena Montanha de Covadonga, ligando-o para sempre a este local magnífico pelo qual lutou durante a sua vida.
Prestemos-lhe, então, a devida homenagem...

O início da caminhada tem lugar junto às margens do Lago Enol que, juntamente com o Lago Ercina, formam os conhecidos Lagos de Covadonga, autênticos cartões de visita do Parque Nacional dos Picos da Europa.

LAGO ENOL

Contornando a margem direita do referido lago, surge um estradão de terra batida que vai percorrer a ampla Vega de Enol, onde um tapete de erva verdejante serve de pasto a dezenas de cabeças de gado, “salpicado” aqui e ali por conjuntos de cabanas que servem de refúgio aos pastores e animais, quando as agruras do clima obrigam ao recolhimento.

VEGA DE ENOL

À nossa esquerda podemos contemplar a Capela do Bom Pastor, onde, a 25 de Julho, se celebra a Festa do Pastor.

CAPELA DO BOM PASTOR

Após cerca de 2,5 Km quase em plano, atingimos um desvio à esquerda que devemos seguir, alcançando uma zona denominada Pan de Cármen, coincidindo com o término do estradão. A utilização do carro até este ponto está autorizada, o que constitui uma opção bastante atractiva, dado que encurta a distância total da caminhada em cerca de 5 Km.
Antes de iniciarmos a caminhada propriamente dita, a visita ao Mirador del Rey (1075 m) torna-se obrigatória. Para isso basta seguir em frente no desvio referido anteriormente e caminhar cerca de 500 m até atingirmos o afamado mirador. A paisagem que se abre aos nossos pés deixa-nos sem respiração… Um amplo faial maduro denominado Bosque de Pome, rasgado pelas águas revoltas dos rios Pomperi e Pelabarda, “despenha-se” até aos 650 m de altitude, onde atinge a convergência com o canhão do Dobra!

BOSQUE DE POME

Partimos de Pan de Carmen por um estradão largo que desce suavemente pelo meio do bosque, até alcançarmos a ponte sobre o rio Pomperi. Encontramo-nos no denominado Pozo del Aleman onde, rezam as crónicas, o importante investigador alemão dos Picos, Roberto Frasinelli, costumava deliciar-se nas águas límpidas do rio Pomperi.

POZO DEL ALEMAN

A partir daqui o caminho ascende pela margem contrária, surgindo à nossa esquerda uma fonte de águas límpidas, atingindo em poucos minutos a Vega La Piedra, onde está implantado um conjunto de cabanas para apoio ao gado e aos pastores. Este local encontra-se assinalado por um imponente bloco rochoso calcáreo, o qual teremos de contornar.

VEGA LA PIEDRA

Aqui podemos apreciar alguns símbolos místicos da arquitectura popular do norte de Espanha, nomeadamente os chamados “espanta brujas”, pequenos blocos de pedra com forma pontiaguda colocados na parte superior das chaminés e destinados a afastar visitas indesejadas…

ESPANTA BRUJAS

Atingimos mais uma vez um novo desvio, devendo seguir pela esquerda por um trilho bastante irregular. À nossa frente abre-se um vale de relevo suave -a Vega de Canraso-, sulcado pelas águas tranquilas de um pequeno regato, cuja cabeceira será o nosso próximo destino.

VEGA DE CANRASO

Junto ao nascimento do regato encontramos mais um agrupamento de construções primitivas denominado La Rondiella.

LA RONDIELLA

Após um ligeiro esforço suplementar terminamos a primeira grande subida. Estamos no Collado Gamonal, a partir do qual podemos, em dias limpos, contemplar a enorme muralha de cumes, picos e agulhas que formam o tecto do Maciço Ocidental dos Picos da Europa! Entre outros destacam-se as imponentes Torres de Cebolleda (2445 m), Torre de Santa Maria (2486 m) e a Torre de Enmedio (2467 m).
O impacto deste lugar inóspito é cortado subitamente pelo cheiro a lenha queimada emanado pela chaminé do Refúgio de Vegarredonda, um pouco mais abaixo, que nos convida para uma refeição quente!

REFÚGIO DE VEGARREDONDA

Depois de nos despedirmos dos simpáticos guardas do refúgio e dos amistosos cães-pastor que o guardam, seguimos o nosso caminho.
Deparamo-nos com um novo cruzamento, devendo seguir o trilho que se dirige para ocidente. A outra opção, passando junto ao antigo refúgio, agora desactivado, levar-nos-ia ao coração do maciço, a lugares belíssimos como o Jou Santu, Jou Lluengu, autênticas plataformas para realizar difíceis escaladas aos vários cumes circundantes.

REFÚGIO DESACTIVADO E CUMES DO M. OCIDENTAL

A dura subida que se segue, zigzagueando por entre um caos de blocos calcáreos -Cueñe Cerrada-, obriga a cuidados reforçados.
No fim da mesma, olhando para trás, o refúgio de Vegarredonda aparece-nos como um pequenino ponto milimético no meio das rochas, assinalado pelos latidos dos canídeos que seguiram atentamente a nossa dura ascenção.

VEGARREDONDA

O sector que se segue , bastante mais plano, cruza na diagonal os chamados Campos de Torga. À nossa direita podemos contemplar o escarpado vale do rio Junjumia, que se lança encosta abaixo antes de atingir o curso do Dobra.

CAMPOS DE TORGA

Encontramo-no já muito próximos do nosso destino quando alcançamos um amplo prado, onde se encontram as ruínas do refúgio ICONA, propriedade do extinto Instituto para a Conservação da Natureza.

REFÚGIO ICONA

Para o caminheiro mais atento, os grupos de camurças (Rupicapra rupicapra) que vagueiam por estas paragens tornam-se facilmente visíveis, transmitindo a sensação de estramos num ambiente verdadeiramente selvagem.

CAMURÇAS

Uma curta subida separa-nos do tão ansiado destino! Ainda estamos ofuscados com a imponência dos picos que recortam o horizonte, quando, subitamente, o chão se abre sob os nossos pés… Lá bem no fundo, 1000 m abaixo, o Vale de Amieva mostra-se em todo o seu esplendor, fracturado pelas águas selvagens do Dobra e dos seus tributários... Absolutamente indescritível...

VISTAS DO MIRADOR DE ORDIALES - M. OCIDENTAL

VISTAS DO MIRADOR DE ORDIALES - VALE DE AMIEVA

Depois de tantas emoções só nos resta, em silêncio, agradecer ao guardião deste lugar maravilhoso os seus valiosos préstimos, que permitiram à nossa geração desfrutar deste reduto ainda selvagem!
Termino com a transcrição de uma frase de Pedro Pidal, gravada na pedra do seu túmulo e que resume na perfeição o verdadeiro Espírito da Montanha:

" Nosotros, enamorados del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y reposar eternamente; pero, esto último, en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde conocimos la felicidad de los Cielos y de la Tierra, allí donde pasamos horas de admiración, emoción, ensueño y transporte inolvidables, allí donde adoramos a Dios en sus obras como Supremo Artífice, allí donde la Naturaleza se nos apareció verdaderamente como un templo"

TÚMULO DE PEDRO PIDAL

ALGUNS ASPECTOS SOBRE A BIOLOGIA DA MARTA

2007-02-05T01:25:00.000Z

A Marta (martes martes) é um mamífero carnívoro de porte médio pertencente à família dos mustelídeos, escolhendo como habitat extensos bosques, quer de coníferas, quer bosques caducifólios maduros, estes com mais expressão na realidade peninsular. Como tal, trata-se de um animal bastante exigente no que ao ecossistema diz respeito, ocupando zonas com alto valor biológico, onde a disponibilidade de alimento, de refúgio e a ausência de pressão humana são requisitos fundamentais. Este aspecto, aliado aos hábitos essencialmente noctívagos e ao comportamento evasivo, faz com que a marta seja um dos mamíferos menos estudados e mais misteriosos da fauna ibérica.
No que à reprodução diz respeito, sabe-se que o cio da marta tem lugar entre os meses de Junho e Agosto, altura em que vários machos se juntam para disputar a fêmea. Posteriormente, o macho vencedor leva a cabo com a fêmea uma verdadeira parada nupcial, até haver fecundação, abandonando-a em seguida. A marta irá manter os espermatozóides do macho no útero durante alguns meses, só os fecundando durante o mês de Janeiro, aquilo que em biologia se designa por implantação retardada. A gestação tem uma duração de 9 semanas. O nascimento das crias ocorre entre Março e Maio, variando o seu número entre 2 e 4. As mesmas irão estar confinadas ao covil durante os primeiros 2 meses de vida, começando a sair progressivamente a partir desta data, até iniciarem, junto da mãe, as primeiras incursões pelo território em busca de alimento. Acompanharão a progenitora até ao verão seguinte, altura em que esta entrará novamente em cio.

O uso de câmaras fotográficas activadas por sensor de movimento tem-nos ajudado nos últimos anos, de forma não invasiva e com altos índices de sensibilidade/especificidade, a compreender melhor, quer a distribuição, quer alguns aspectos da biologia deste fantástico mamífero.
Durante o passado mês de Outubro, o controlo fotográfico realizado num carvalhal maduro no noroeste peninsular, documentou a presença simultânea de duas martas em frente às câmaras, um dado inédito até então. Embora haja autores que defendam a possibilidade da existência de um “falso cio” durante o Inverno, onde o macho e a fêmea podem interagir, estas imagens retratarão, com grande probabilidade, a progenitora acompanhada da sua jovem cria, iniciando mais uma noite de caçada, em busca, quem sabe, de um imprudente rato-dos-bosques por entre a folhagem caída…

A proximidade entre os dois indivíduos é evidente

Aparentemente existe uma diferença de porte entre as duas martas

Uma das martas coloca-se de patas para o ar , como que desafiando a outra!

ESTRANHO INVERNO ESTE...

2007-01-16T20:10:00.000Z

No início de Dezembro voltei mais uma vez às montanhas Asturianas para uns dias de descanso. Após um Outono particularmente chuvoso e quente, estes dias iriam coincidir com o primeiro grande nevão invernal. E que nevão… Acima dos 400 m de altitude tudo era branco! Nos cumes, nas portelas batidas pelo vento, no bosque já despido, o manto de neve engrossava a um ritmo alucinante ocultando, com frieza, o pouco que restava dos quentes tons Outonais. Era o primeiro… e o último fôlego, para já, deste incaracterístico Inverno. Dizem os entendidos que estes serão os pródromos de uma mais do que anunciada alteração climática à escala mundial, fruto do aquecimento global. É provável que sim…
Como é natural, alguns dos grandes prejudicados com este fenómeno são os detentores da exploração das pistas de ski, que esperam e desesperam pela caída da neve. As notícias mais recentes não são encorajadoras, apontando para o encerramento de 25 % das estâncias alpinas num prazo de duas décadas devido à redução dos mantos nivosos.
Este tema leva-me a fazer um comentário sobre o futuro complexo invernal de San Glorio, um tema polémico muito actual em Espanha. Este complexo será implantado em plena Montanha Palentina, abrangendo três províncias espanholas (Castela, Palência e Cantábria), contando com cerca de 50 Km esquiáveis, o que o transformará numa das maiores estâncias espanholas. Contudo, este mega-empreendimento irá ficar implantado numa área ambientalmente bastante sensível, nomeadamente nos domínios do Parque Natural de Fuentes Carrionas e do Vale de Liébana, catalogada como Rede Natura 2000, lugar de interesse comunitário (LIC), zona de interesse estratégico para a conservação do urso pardo (Projecto Lyfe) e proposta para zona especial de protecção de aves (ZEPA). Para além de outros notáveis valores faunísticos, interessa referir a importância destas montanhas para a conservação do urso pardo (Ursus arctos), constituindo uma importante área vital para o mesmo, quer de refúgio, quer como corredor biológico, principalmente tratando-se de uma sub-população oriental, cada vez mais isolada e ameaçada pelos perigos da consanguinidade.
Sobre esta problemática, é importante relembrar as notícias mais recentes, referentes ao Parque Natural de Somiedo (PNS), integrado no concelho homónimo. Este, antes da declaração do Parque há cerca de 18 anos, situava-se na cauda dos municípios asturianos no que toca ao rendimento per capita, equiparando-se, no presente, aos mais industrializados e com maiores rendimentos. Um verdadeiro exemplo de gestão e sustentabilidade.
Posto isto, sou frontalmente contra a estância de San Glorio, dado que se trata de um projecto a prazo, que não respeita os valores ambientais da zona e que vai deixar uma “cicatriz” numa área com um valor paisagístico notável.
Termino com algumas fotografias raras (talvez únicas!) deste estranho Inverno…

LACIANA

DEGAÑA

TEVERGA

SOMIEDO

TINEO

UM VISITANTE INESPERADO...

2006-12-29T01:51:00.000Z

O uso de câmaras automáticas activadas por sensor de movimento ("camera trapping") assume-se, cada vez mais, como uma importante ferramenta para o estudo das populações de mamíferos em estado selvagem. Trata-se de um método não invasivo que permite, com elevado índice de sensibilidade, a identificação precisa das espécies e, em alguns casos, mediante a análise de algumas características morfológicas, a própria individualização do animal. Relações entre vários predadores que ocupam a mesma posição na cadeia trófica, interacção predador-presa, ritmos biológicos das espécies, são outros exemplos de dados que podemos recolher com base neste método. A partir de grandes amostragens, torna-se possível o cálculo de densidades, índices de abundância e tendências populacionais.
A nível mundial, o número de projectos de estudo com base nas câmaras automáticas é cada vez maior. Leopardo-das-neves (Panthera uncia) na Ásia, Jaguar (Panthera onca) na Bolívia, Glutão (Gulo gulo) nos EUA, Urso-pardo (Ursus arctos) e Lince-ibérico (Lynx pardinus) em Espanha, são algumas das espécies monitorizadas por este recurso e sobre as quais se sabe mais hoje em dia.

O lobo é uma das poucas espécies cuja biologia ainda não foi possível caracterizar com base neste método. Será por associarem as câmaras ao homem, o seu arqui-perseguidor, o que os afasta das mesmas? Ou terá a ver com o terreno por onde se deslocam mais frequentemente (estradões, cumeadas, portelas...), menos acessível às câmaras ? Honestamente, ainda não encontrei uma resposta definitiva...
No entanto, as câmaras automáticas servem também para provar que na natureza não existem padrões. Num screening recente (Outubro/2006) de uma zona florestada do norte do distrito de Vila Real, tive a oportunidade de documentar uma série de 22 fotos de um exemplar de lobo-ibérico (Canis lupus signatus). A zona encontra-se próxima de um local de criação histórico, confirmado pelos dados do Censo Nacional de Lobo Ibérico 2002/2003, recentemente publicado pelo ICN/Grupo Lobo. Este lobo, de médio porte, pelagem clara e aparentando insuficiente estado nutricional, surgiu junto à câmara no fim da tarde do dia 7/10 e por aí ficou durante a noite, para voltar a ser fotografado, dias depois, noutra estação fotográfica 500m a montante do vale. Seria uma jovem cria do ano, inexperiente, em explorações ao seu novo território? Ou um sub-adulto, recentemente expulso da alcateia? E porque não um lobo solitário, em busca de uma alcateia receptiva...
Por mais que queiramos conhecer e compreender, a nós, amantes da natureza, só nos é permitido desvendar pequenos pormenores deste enigma que é a biologia animal... É por isto que esta actividade é mais do que um hobbie... É uma verdadeira paixão!

Sequência de fotos

FINDA MAIS UM OUTONO...

2006-12-16T03:50:00.000Z

Finda mais um Outono… e que Outono tão atípico… Sol e calor no início, muita chuva no fim, as primeiras neves que tardam em chegar…
No entanto, o relógio biológico da natureza tem uma precisão matemática! Os bosques de faias, carvalhos e vidoeiros vestem-se de tons laranja-avermelhados, deixando vislumbrar, aqui e ali, o verde dos musgos recobrindo as proeminências rochosas ou dos mosaicos de herbáceas que crescem no seu interior! As folhas, já caídas, escondem uma enorme diversidade de frutos secos, autênticas jóias para algumas espécies de mamíferos que se preparam para as carências do Inverno que se avizinha! Já para não falar da luz, que assume características ímpares neste período…
No fim da estação outonal, quando tudo parece quiescente e monocromático, surge, em todo o seu esplendor, o azevinho, para dar um toque de alegria e cor às nossas montanhas.
Apresento, em seguida, um conjunto de registos fotográficos recolhido por mim este Outono em alguns dos bosques caducifólios mais representativos da Península Ibérica.
Infelizmente, quem olha para estas fotos, não consegue sentir o estalar das folhas ao ser pisadas, o barulho do regato que corre encosta abaixo, a brisa suave que abana as copas das árvores, o pio de alarme do peto-preto, voando freneticamente por entre os troncos das faias… Para isso, só estando lá! Talvez no próximo Outono…

PITÕES DAS JÚNIAS/OUTEIRO
PARQUE NACIONAL PENEDA-GERÊS

VALE DO RIO PONGA
PARQUE NATURAL DE PONGA

RUTA DEL ALBA
PARQUE NATURAL DE REDES

TRILHO DA CASCATA DE TABALLÓN
PARQUE NATURAL DE REDES

VALE DE DEGAÑA
PARQUE NATURAL DAS FUENTES DEL NARCEA

VALE DE SAJAMBRE
PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA

MONTANHAS IBÉRICAS EM DIRECTO

2006-12-05T22:57:00.001Z

Quantos de nós, amantes das Montanhas Ibéricas, vivendo "aprisionados", por razões de força maior, numa das muitas cidades peninsulares, desejámos saber o que se passa nas serras de que mais gostamos? Ou então, antes da saída para uma longa viagem, saber como está a meteorologia próximo do nosso destino? Já para não falar da sensação de proximidade, ainda que virtual, daquele sítio especial que tanto significa para nós...
Para ajudar a transpôr estas dificuldades, criei num destes dias um novo blog intitulado MONTANHAS IBÉRICAS EM DIRECTO, onde transmito as imagens de um conjunto de webcams distribuídas pelos principais sistemas montanhosos peninsulares. Quanto, ao nosso país, a única webcam disponível, localizada na estação de ski da Serra da Estrela, encontra-se, de momento, desactivada. Esta e outras serão alvo de actualização constante.
Espero que disfrutem deste blog e, acima de tudo, que vos seja útil!

PACTO COM LOBOS

2006-11-24T21:47:00.001Z

Vasculhando recentemente a internet em busca de notícias sobre a conservação do lobo-ibérico (Canis lupus signatus), descobri que estava disponível para visualização um documentário entitulado "Pacto com Lobos", reproduzido na televisão espanhola há cerca de 1 mês.
Este apresenta-se dividido em dois capítulos. O primeiro, denominado "O Lobo ibérico e o seu mundo", descreve os aspectos relacionados com a biologia da espécie, as características morfológicas singulares da sub-espécie ibérica, as particularidades do habitat lupino e a sua área de distribuição actual. A segunda parte, denominada "Lenda e realidade do Lobo ibérico", aborda o tema polémico da interacção homem-lobo, com destaque particular para a cultura pastoril, passando pela descrição do simbolismo do lobo ligado à cultura, mitologia, toponímia e sabedoria popular.
O autor deste documentário é o conhecido biólogo madrileno Carlos Sanz, discípulo de Félix Rodriguez de la Fuente que, para além da fotografia de natureza, se tem destacado em inúmeros projectos ligados à conservação da natureza e à educação ambiental. O seu trabalho de vários anos em prol da protecção do lobo-ibérico culminou recentemente com a publicação do livro "Amigo Lobo", do qual é co-autor e com a constituição de uma exposição itinerante denominada "Amigo Lobo. Lenda e realidade do Lobo Ibérico", que tem contribuído positivamente para a sensibilização e educação das pessoas para a importância da conservação deste mamífero, um dos mais ameaçados e perseguidos ao longo dos séculos...

RENASCIMENTO DA FLORESTA NO PARQUE NATURAL DE MONTESINHO

2006-11-23T15:14:00.000Z

Após um período prolongado de férias, fui brindado no meu regresso com a importante notícia de um grande projecto de reflorestação na área do Parque Natural de Montesinho (PNM), um dos maiores dos últimos anos, cujo objectivo é retribuir a este importante espaço natural, cerca de 300 hectares de floresta. O projecto, sediado na aldeia de Montesinho e da responsabilidade do Conselho Directivo dos Baldios de Montesinho, privilegia espécies arbóreas caducifólias autóctones deste ecossistema, com maior capacidade de resistência aos fogos, dando especial relevo ao carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e ao castanheiro (Castanea sativa Miller), com mais de 100.000 exemplares. Outras espécies contempladas são o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e o pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris), que contam com cerca de 40.000 exemplares.
Para além do elevado valor biológico inerente a estas espécies, realço o importante papel do bosque na prevenção da erosão dos solos e como local privilegiado de refúgio e alimento para as inúmeras espécies que povoam estas serranias.
Espero que tudo isto se concretize!

Aldeia de Rio de Onor

CAMINHANDO SOB A SOMBRA DO NARANJO

2006-10-20T20:11:00.000+01:00

Arriscar o nome da montanha mais bela da orografia Ibérica é, certamente, uma tarefa difícil e bastante subjectiva. O Naranjo de Bulnes (ou Picu Urriellu para os Asturianos) figura seguramente no grupo das favoritas, pela sua beleza, imponência e inacessibilidade … Recordo como se fosse hoje a primeira vez que o contemplei, na Primavera de 1999, tal a admiração e o encanto que vivi naquele momento! Regressei pelo menos 3 vezes e não me arrependi…
Do alto dos seus 2519 m, o Naranjo não impressiona pela sua altitude tendo em conta as montanhas que o envolvem, destacando-se, isso sim, a sua forma monolítica, com paredes assustadoramente verticais, alisadas pelos gelos e ventos, guardando no seu interior inúmeras histórias, umas gloriosas, outras trágicas...
Para além do inegável valor estético, o “Picu” assume-se, com orgulho, como o berço da escalada em Espanha. Em Agosto de 1904, a expedição de D. Pedro Pidal logrou com sucesso a primeira ascensão ao cume e, a partir daí, milhares de pessoas por ano tentam atingir o mesmo feito!

A caminhada que hoje partilho convosco faz a abordagem do Naranjo de Bulnes por Norte, para mim a mais espectacular!
Apresenta um desnível acumulado de 800 m, uma extensão aproximada de 15 Km e realiza-se em cerca de 6-7H.

MAPA DA CAMINHADA

O acesso faz-se pela pequena aldeia de Sotres, "encravada" entre o maciço Central e Oriental dos Picos da Europa, junto ao vale do Rio Duje, um dos principais cursos de água do Parque.

VALE DO RIO DUJE

Antes de alcançar a povoação, ao nível de uma curva pronunciada da estrada, devemos sair à nossa direita para um estradão de terra batida, estradão este que se dirige para sul em direcção aos Puertos de Aliva e Espinama. Nos metros iniciais desta via devemos seguir pelo corte que surge à direita, em direcção a um grupo de cabanas – Invernales del Texu- cruzando de seguida o rio Duje para a outra margem.
A obrigatoriedade de deixar o carro nesta zona é uma discussão longa que julgo ainda não ter reunido qualquer consenso.

INVERNALES DEL TEXU

De qualquer forma seguimos em frente, subindo agora pela margem esquerda do rio, da qual se têm boas perspectivas para a pitoresca aldeia de Sotres e das montanhas ao seu redor.

ALDEIA DE SOTRES

Em pouco tempo atingimos o final do estradão, local onde é possível deixar a viatura e onde começa o trilho que vamos seguir.

INÍCIO DO TRILHO (CDO PANDÉBANO EM 1º PLANO)

O primeiro sector do trilho discorre por uma inclinada subida em terreno aberto até se atingir o mítico Collado de Pandébano (1250 m)! Este é, sem dúvida, um local que não deixa ninguém indiferente… Destaco, em particular, a vista para Oeste, onde se impõem os cumes colossais do Neverón de Urriellu (2559 m) e do Cuetos del Albo (2445 m).

COLLADO DE PANDÉBANO. EM 1º PLANO REFÚGIO DE LA TERENOSA. EM 2º PLANO OS CUMES DO NEVERÓN DE URRIELLU E CUETOS DEL ALBO.

Não menos impressionante, agora pela sua profundidade, o vale de Bulnes que se abre aos nossos pés, verdejante, representa a "antítese" do mundo de rocha e gelo que persiste 2000 m acima!

VALE DE BULNES. AO FUNDO O INÍCIO DA GARGANTA DO RIO CARES.

Continuamos, agora, num terreno menos declivoso, em direcção ao Refúgio de la Terenosa, onde existe um grupo de pequenas cabanas nas quais é possível pernoitar e até comprar alguns produtos regionais asturianos como o famoso queijo de Cabrales.
Deste ponto conseguimos vislumbrar o casario da isolada aldeia de Bulnes, condenada à sombra quase perpétua que os cumes circundantes lhe oferecem.

ALDEIA DE BULNES

A partir daqui o trilho sobe gradualmente, entre a ampla encosta norte da Peña Castil (2444 m) e o faial de La Varera, acima da aldeia de Bulnes.
Sem qualquer pré-aviso, o caminho atinge uma pequena barreira rochosa, estrategicamente aberta para permitir a nossa passagem e brindar o caminheiro com mais uma vista inesquecível, diria mesmo soberba!
Estamos no chamado Collado Vallejo (1540 m), local onde o Picu Urriellu, até aqui escondido, se mostra em todo o seu esplendor!
Ficamos particularmente boquiabertos com os 800 m verticais da sua face Oeste, a mais declivosa e desafiante de todas.

COLLADO VALLEJO

Depois de muitas fotos e várias tentativas frustradas para adjectivar tal cenário paradisíaco, deixamos o Collado Valejo para descer ligeiramente a encosta.

A DESCIDA DESDE O COLLADO VALLEJO

À nossa direita vai surgindo com crescente nitidez, os contornos em zig-zag do trilho que sobe de Bulnes, por entre sombrios canais e cascalheiras em contínuo movimento.

CANAIS DE CAMBURERO E BALCOSÍN

JOU LLUENGO

Aproximamo-nos rapidamente do início da subida mais difícil da jornada, que nos vai colocar na base do Picu, serpenteando pelo meio de um caos de blocos calcáreos, sempre com o nosso objectivo bem visível.

NARANJO DE BULNES

Ao longo desta penosa subida, o nosso esforço vai sendo presenteado com observações interessantes de alguns dos mamíferos e aves que povoam este ecossistema de montanha, caracterizado por verdejantes prados alpinos e escarpas verticais!

FERREIRINHA-ALPINA (Prunella collaris)

CAMURÇA (Rupicapra rupicapra)

GRALHA-DE-BICO-AMARELO (Pyrrhocorax graculus)

Atingimos, finalmente, a plataforma tão desejada! Trata-se da famosa Veja de Urriellu, aos 1953 m, local onde está implantado o refúgio Delgado Ubeda, que alberga durante todo o ano milhares de escaladores e montanhistas de todas as partes do mundo. Por este motivo, aconselha-se a quem planeie aqui pernoitar, efectuar a reserva com antecedência.

REFÚGIO DELGADO UBEDA

Olhando para cima, tão para cima que quase nos obriga a deitar no chão, a face Oeste do Naranjo de Bulnes quase nos deixa sem respiração, tal a sua imponência e grandiosidade! Este é, sem dúvida, um momento marcante na vida de qualquer amante da montanha…

NARANJO DE BULNES (FACE OESTE)

Se ainda restarem algumas forças, a continuação do trilho em direcção sul coloca-nos noutro miradouro privilegiado, denominado Garganta del Jou Sin Tierre, aos 2082 m de altitude. Aos seus pés abre-se uma ampla depressão com forma circular de origem glaciar – o Jou Sin Tierre – protegida em todo o seu perímetro por cumes aguçados que superam largamente os 2000 m.

JOU SIN TIERRE. EM PRIMEIRO PLANO LOS CAMPANÁRIOS (2572 m)

O regresso faz-se inevitavelmente pelo mesmo caminho o que, neste caso, não nos deixa minimamente desmotivados, tendo em conta que teremos sempre por perto a companhia do monólito que, finalmente, justifica em pleno o seu nome, assumindo um tom alaranjado quando iluminado pela ténue luz do final do dia…

O MÍTICO NARANJO DE BULNES

LAGOS DE MONTANHA

2006-10-03T17:46:00.000+01:00

As Montanhas Ibéricas constituem, na verdade, um espaço único, que importa explorar e desfrutar até ao mais pequeno pormenor! Subir a um cume para daí contemplar as amplas perspectivas que se abrem no horizonte encerra, só por si, um conjunto de sensações difíceis de exprimir por palavras... E porque não atravessar tranquilamente um bosque, com todos os sentidos em alerta, de forma a absorver os ténues sons que se propagam por entre as copas das árvores, pequenos indícios da vida que por ali fervilha de forma harmoniosa...
Venho hoje falar-vos dos Lagos de Montanha que constituem, só por si, singularidades ambientais e paisagísticas únicas em qualquer tipo de ecossistema. Grande parte deles são exemplos vivos da acção dos glaciares, responsáveis por um valioso conjunto de acidentes orográficos que caracterizam a geografia Ibérica. Após o retrocesso dos glaciares quaternários, os circos por eles escavados na cabeceira dos vales foram ocupados por belíssimos lagos de montanha, representando, sem excepção, lugares de rara beleza que o amante da montanha saberá reconhecer.
Na seguinte viagem fotográfica convido o leitor a conhecer alguns destes ambientes lacustres de montanha que tive oportunidade de contemplar ao longo de inúmeras caminhadas.

ALBUFEIRA DE VILARINHO DAS FURNAS (GERÊS)

LAGO DE LA CUEVA (SOMIEDO)

EMBALSE DE ONDINAS (ALTO SIL)

EMBALSE DE PORMA (CORDILHEIRA CANTÁBRICA)

LAGUNA DE LA ISLA (MUNIELLOS)

LAGUNA RECONCO (NARCEA)

LAGO DEL VALLE (SOMIEDO)

LAGO LA RIBATCHUENGA (SOMIEDO)

LAGUNA CHAUCHINA (NARCEA)

LAGO MONESTERO (AIGUESTORTES)

ESTANY LLEBRETA (AIGUESTORTES)

LAGO CERVERIZ (SOMIEDO)

LAGO CALABAZOSA (SOMIEDO)

EMBALSE DE RIAÑO (CORDILHEIRA CANTÁBRICA)

LAGO ENOL (PICOS DA EUROPA)

BASSA D´OLES (VAL D´ARAN)

LAGO S. MAURICIO (AIGUESTORTES)

NOTA FINAL: Passou o primeiro ano do blog Montanhas Ibéricas! Durante este período procurei, por este meio, partilhar com os leitores a minha paixão pelas montanhas, dando a conhecer os segredos mais íntimos dos "pequenos" paraísos que percorri vezes sem conta... Agradeço, sinceramente, todos os vossos comentários e palavras de apoio, sinal de que esta paixão é comum a todos nós!

VIAGEM PELAS BRAÑAS CANTÁBRICAS

2006-09-15T02:09:00.000+01:00

Para o caminhante que percorre os belíssimos trilhos da cordilheira cantábrica, a passagem pelas denominadas brañas é, sem sombra dúvida, uma mais valia, num conjunto já por si apaixonante, tendo em conta a riqueza paisagística e biológica destas montanhas.
Estes grupos de cabanas, habitualmente construídas em zonas amplas, quer em prados de altitude, quer em clareiras abertas no interior dos extensos bosques caducifólios, constituem autênticos símbolos vivos de uma actividade pastoril secular que se mantém até aos dias de hoje, representando o esforço de muitas gerações que optaram por não abandonar as suas origens e tradições.
Para o simples caminhante, este é o sítio ideal para uma pausa... Encher o cantil com água fresca numa fonte próxima, comer uma refeição ligeira sentado num prado verdejante ao lado da cabana e, ao som dos chocalhos das vacas que pastam tranquilamente nas imediações, contemplar a paisagem paradisíaca que se abre aos nossos olhos...

Em seguida, partilho convosco algumas imagens destes sítios especiais por onde passei, em caminhadas realizadas nos últimos anos.

PARQUE NATURAL DE SOMIEDO

ORDIALES DE ARBELLALES

MORTERAS DE SALIENCIA

SOBREPENA

LA MESA

MUMIÁN

MONTRONDIO

MURIAS LLONGAS

BRAÑAS DE SOUSAS

PARQUE NATURAL DAS FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS

BRAÑAS ALTAS

BRAÑAS DE ANTOLÍN

CORROS

LA FILTROSA

BRAÑA DE MONCÓ

BRAÑA CHAUCHINA

LA REVECHADA

VALE DE LACIANA

LA BRAÑINA

BRAÑA DE CUBAJO

PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA

LA PIEDRA

TERENOSA

INVERNALES DEL TEXU

VEGAVAÑO

LA RONDIELLA

PARQUE NATURAL PEÑA UBIÑA - LA MESA

LA FELGUERA

ESPAÇO NATURAL DO ALTO SIL

LA FONTELLADA

VALE DE OMAÑA

BRAÑA RONDA

O OCASO DA PENEDA...

2006-08-22T21:02:00.000+01:00

A Serra da Peneda ardeu…
Este é um facto definitivamente consumado…
Grande parte desta catástrofe natural atingiu uma área importante do nosso PNPG, com danos na fauna e flora locais irreversíveis.
O que dantes era verde, agora é negro… O cheiro das flores foi anulado pelo intenso odor da madeira queimada… À vida sobrepôs-se a morte…
Jamais, durante a nossa efémera existência, voltaremos a contemplar o brilho das folhas dos azevinhos do Alto Ramiscal… Caminhar, por entre carvalhos centenários, sobre as folhas amareladas que iriam cair, certamente, no próximo Outono… Percorrer a densa Floresta do Mezio até atingir o Guidão, para aí perscrutar com os binóculos as encostas da Fonte Fria e dos Carris…
Será que, na próxima primavera, vamos poder ouvir, de novo, o uivo estridente dos jovens lobachos?
E no fim do Inverno, voltaremos a seguir os voos nupciais da águia-real no interior do vale?
Temo pelo pior…

Durante as últimas duas semanas, muito se falou acerca deste tema. Muita coisa falhou, desde o ataque inicial ao fogo até à tardia verificação das dimensões da catástrofe, passando pela preocupante descoordenação entre bombeiros, funcionários do Parque e responsáveis do ICN. O diagnóstico está feito. Todos concordam que os danos são cataclísmicos. As entidades responsáveis devem, agora, juntar esforços, para o mais rapidamente possível restaurar o equilíbrio do ecossistema que aqui existia. As soluções passarão necessariamente por uma reflorestação que respeite as espécies autóctones que caracterizam esta área geográfica, pela restituição e conservação dos valores faunísticos aqui existentes, pela total proibição das queimadas e, não menos importante, por uma eficaz vigilância levada a cabo pelos guardas do parque.

Termino este post com um conjunto de documentos fotográficos por mim recolhido ao longo de inúmeras caminhadas que realizei por estas serranias.
Espero, sinceramente, que estes não sejam as últimas…

O gado bovino bovino é uma presença constante nos prados da Peneda

Junto ao Alto do Guidão é possível contemplar uma ampla área do PNPG

Aspecto do trilho que cruza a agora destruida Floresta do Mezio

Presença de um denso giestal no vale do rio Grande, sequelas de fogos antigos

As queimadas realizadas pelos pastores constituem uma ameaça ainda presente

Exemplos de marcações territoriais realizadas pelo lobo-ibérico (Canis lupus signatus)

A poupa (Upupa epops) era uma presença constante ao longo das caminhadas

O esquilo (Sciurus vulgaris) no seu habitat natural no interior da Floresta do Mezio

A águia-real (Aquila chrysaetos) sobrevoando, imponente, os carvalhais da Peneda

Dois exemplares de lobo-ibérico (Canis lupus signatus) documentados através de controlo fotográfico automático no último dia de 2005

O esquivo e ameaçado gato-bravo (Felis silvestris), registado nas câmaras automáticas na véspera do grande incêndio. Terá sobrevivido?

Triste espectáculo terá contemplado, lá das alturas, o último exemplar de águia-real do nosso PNPG...

NATUREZA EM DIRECTO (09/08/2006)

2006-08-15T19:20:00.000+01:00

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Vaca
Data - 09/08/2006
Hora - 01:47
Temperatura - +23ºC

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 09/08/2006
Hora - 02:18
Temperatura - +22ºC
Descrição - O mamífero fareja tranquilamente o solo diante da câmara.

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 09/08/2006
Hora - 02:20
Temperatura - +22ºC
Descrição - A raposa move-se lentamente em direcção à câmara.

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 09/08/2006
Hora - 22:21
Temperatura - +22ºC
Descrição - A raposa parece ter detectado algo estranho, afastando-se em seguida do local.

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Gato-bravo (Felis silvestris)
Data - 09/08/2006
Hora - 04:30
Temperatura - +21ºC
Descrição - O gato-bravo pára por uns instantes diante da câmara, continuando em seguida o seu passo.
Nota - Este foi o primeiro registo de gato-bravo após vários anos de controlo fotográfico, o que, adicionando o facto de se tratar de uma espécie em regressão no nosso país (em especial no Norte) e da qual pouco se sabe, faz com que este documento tenha um valor especial!

Nota - Para melhor entendimento do método utilizado na obtenção destas fotos, clique aqui

NATUREZA EM DIRECTO (07/08/2006)

2006-08-09T19:58:00.000+01:00

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 07/08/2006
Hora - 01:39
Temperatura - +17ºC
Descrição - Observa-se uma pequena raposa, surgindo no meio da vegetação, farejando calmamente o solo enquanto se desloca da esquerda para a direita

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Vaca
Data - 07/08/2006
Hora - 22:38
Temperatura - +22ºC

Nota - Para melhor entendimento do método utilizado na obtenção destas fotos, clique aqui

NATUREZA EM DIRECTO (05/08/2006)

2006-08-08T22:58:00.000+01:00

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 05/08/2006
Hora - 23:26
Temperatura - +24ºC
Descrição - Observa-se uma raposa adulta no raio de acção da câmara, parecendo farejar e esgravatar o solo, afastando-se rapidamente quando vê o objecto estranho.

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Mato rasteiro e giestal
Altitude - 650m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 05/08/2006
Hora - 23:31
Temperatura - +24ºC
Descrição - Observa-se uma pequena raposa (eventualmente uma cria do adulto filmado 5 minutos antes), que aparece no meio da vegetação e se afasta rapidamente do local.

Nota - Para melhor entendimento do método utilizado na obtenção destas fotos, clique aqui

A RAINHA DAS ESCARPAS

2006-08-04T02:35:00.000+01:00

Para quem caminha nos locais mais inóspitos e agrestes das montanhas do norte peninsular, a silhueta inconfundível da camurça (Rupicapra rupicapra) torna-se presença quase constante no perfil dos majestosos picos que nos rodeiam! A origem etimológica do seu nome científico (Rupis = rocha escarpada; capra = cabra), indicia em boa medida o tipo de habitat e o comportamento ágil característicos deste mamífero.
No entanto, para além das regiões montanhosas íngremes e escarpadas, a camurça desloca-se frequentemente para zonas mais baixas (prados, florestas), especialmente nas alturas do ano em que há maior carência alimentar.
Quanto às características morfológicas, apresenta manchas contrastantes em cada lado da cabeça, estendendo-se desde as orelhas e dos olhos até à ponta do focinho. Os cornos são uma das características peculiares deste ungulado, lançados na vertical e encurvados para trás nas extremidades em forma de gancho. A pelagem de Verão é de tons castanho-claro, assumindo uma coloração mais escura e densa durante o Inverno. As pegadas têm cerca de 6x3,5 cm, com cascos bem separados, no entanto paralelos.
Em relação ao comportamento, apresenta actividade essencialmente diurna. A sua dieta inclui gramíneas, vegetação herbácea e rebentos de árvores. As fêmeas e os juvenis agregam-se em manadas até cerca de 100 indivíduos. Os machos são solitários, juntando-se às fêmeas na época do cio, durante o qual realizam uma série de marcações territoriais odoríferas e exibições com os pêlos eriçados da lista dorsal. A vocalização faz-se sob a forma de um bramido de alerta sibilante.
O acasalamento realiza-se em meados de Novembro, início de Dezembro. Os nascimentos ocorrem em Maio início de Junho, havendo normalmente uma cria por ninhada (ocasionalmente 2).
A longevidade atinge os 15-17 anos, sendo as principais causas de morte as avalanches, epidemias (cerato-conjuntivite) e a predação pelo lobo e pela águia-real (crias).
A camurça Ibérica pertence à sub-espécie Rupicapra rupicapra pyrenaica, registando-se ainda outras populações europeias importantes, nomeadamente nos Alpes, Apeninos e Tatra.
Termino este texto com algumas fotos de camurças que fui recolhendo ao longo de muitos anos de caminhadas, muitas delas seguidas de perto pelo olhar curioso, mas sempre vigilante, deste fantástico ungulado!

PARQUE NATURAL DA PEÑA UBIÑA-LA MESA

PARQUE NATURAL DE SOMIEDO

PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES DEL NARCEA E IBIAS

PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA (M. OCIDENTAL)

PARQIE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA (M. OCIDENTAL)

PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA (M. CENTRAL)

NATUREZA EM DIRECTO (16/07/2006)

2006-07-28T02:45:00.000+01:00

Local - Zona montanhosa do Nordeste de Portugal
Habitat - Bosque de pinheiro-bravo e mato rasteiro
Altitude - 1100m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 16/07/2006
Hora - 05:51
Temperatura - +15ºC
Descrição - Observa-se o mamífero no limite direito da imagem junto a um estradão de terra batida, mostrando alguma curiosidade perante a activação da câmera.

Nota - Para melhor entendimento do método utilizado na obtenção destas fotos, clique aqui

O VIAJANTE

2006-07-24T01:23:00.000+01:00

O fim de uma viagem é apenas o começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir, e traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já.

José Saramago, in Viagem a Portugal

A LENDA DOS ELS ENCANTATS

2006-07-09T22:27:00.000+01:00

Volto mais uma vez à descoberta do Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici, agora para vos falar de uma lenda, guardada há muitos séculos nas entranhas destas magníficas montanhas…
Estamos no coração do Parque, junto às águas azul-esverdeadas do Lago de S. Maurício. Olhando para sul, muito acima dos frondosos bosques que circundam o lago, visualizamos o recorte inconfundível dos Els Encantats (“Os Encantados”), autêntico símbolo do Pirineu Catalão, sede da curiosa história que vos passo a contar nas linhas seguintes.

Conta a lenda que, há muitos anos atrás, dois caçadores decidiram ir à caça no dia de S. Maurício. Neste dia, os habitantes da vizinha vila de Espot, dirigiram-se em peregrinação até à capela de S. Maurício, onde se celebra uma missa, tradição esta que ainda se mantém viva nos dias de hoje. Os caçadores, ao passar em frente à capela, junto aos devotos, esqueceram as suas crenças religiosas e continuaram o seu caminho. Depois de andar um bom bocado, surgiu diante deles a camurça maior e mais esbelta que alguma vez tinham visto na vida. Cegos pela visão de tão extraordinário animal, iniciaram a perseguição de tão cobiçada peça que, ao vê-los, fugiu correndo. A perseguição durou até à portela que existe entre os dois cumes, onde o animal desapareceu sem deixar rasto. Contudo, os caçadores corriam o mais que podiam para tentar evitar a fuga do animal mas, quando chegaram à referida portela, não encontraram qualquer rasto no chão. Imaginando que a camurça teria passado para a outra vertente da montanha, decidiram escalar um dos cumes. No entanto, quando começaram a vislumbrar o Lago de S. Maurício, foram fulminados por um relâmpago, convertendo-os em duas estátuas de pedra.

É por este motivo que esta montanha recebeu o nome de Els Encantats e ainda hoje se podem ver claramente as silhuetas dos dois caçadores petrificados, que recortam o perfil da montanha!

A MAGIA DAS PORTELAS

2006-06-27T00:30:00.000+01:00

Para os amantes da montanha, os atractivos que esta nos oferece são imensos, diria mesmo, inesgotáveis… Caminhar junto a um curso de água, atravessar um bosque, subir a um cume, percorrer um cordal montanhoso, vasculhar com os binóculos as encostas e os céus em busca de determinada espécie…
Para mim, um dos pontos altos de qualquer caminhada consiste, sem sombra de dúvida, na travessia de uma portela. Aqui ao lado, em Espanha, a estes sítios mágicos dão o nome de collados.
Sendo zonas relativamente elevadas, normalmente entre dois cumes, as vistas que oferecem são invariavelmente espectaculares. Muitas vezes constituem a linha divisória entre dois ecossistemas completamente diferentes, caracterizados por climas distintos aos quais se adaptam múltiplas espécies de comunidades vegetais.
Por último, funcionam como autênticos corredores biológicos para a fauna, sendo cruzados frequentemente por várias espécies silvestres na busca de recursos alimentares, como rota de dispersão ou como lugar privilegiado para depositar um conjunto de sinais que servem de marcação territorial.
Convido-vos, por fim, a uma viagem fotográfica através de várias portelas da orografia Ibérica que tenho cruzado nos últimos anos, sempre na expectativa de saber o que estará do lado de lá!

COLLADO DE LA CANDONA (1263m)
PARQUE NATURAL DE LAS UBIÑAS
19.03.2005

COLLADA LA ENFESTIELLA (1685 m)
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
25.06.2004

COLLADO DE AGUINO (1366 m)
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
16.01.2005

COLLADA LLAGUEÑOS (1430 m)
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
12.06.2005

COLLADA CUALMARCE (1950 m)
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
05.10.2005

COLLADO CHAMAURÉN (1793 m)
ALTO SIL
21.08.2005

COLLADA DE RECONCO (1760 M)
PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES DEL NARCEA E IBIAS
30.05.2006

COLLADO DE MONCÓ (918 M)
PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES DEL NARCEA E IBIAS
03.12.2005

COLLADO DE PANDEBANO (1212 M)
PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA
04.10.2004

COLLADO DEL MURO (1636 m)
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
06.10.2005

COLLADO LA PRIDA (1200 m)
PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA
07.10.2004

COLLADO LA SIECHA (998 m)
PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES DEL NARCEA E IBIAS
03.12.2005

GARGANTA DEL JOU SIN TIERRE (2082 m)
PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA
04.10.2004

COLLADO TIMARRO (1099 m)
PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA
30.11.2004

COLLADO VALLEJO (1540 m)
PARQUE NACIONAL DOS PICOS DA EUROPA
04.10.2004

LA LLOMBA DE CAMAYOR (1700 m)
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
05.10.2005

CAMINHADA PELO TRILHO ENCANTADO

2006-06-05T01:40:00.000+01:00

Para quem visita o Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici pela primeira vez, a abordagem pelo seu extremo oriental reveste-se de particular interesse, pois é a partir daqui que temos acesso aos recantos mais emblemáticos e particularmente espectaculares deste Espaço Natural.
O ponto de partida localiza-se na pitoresca vila de Espot, onde está sediado um dos excelentes centros interpretativos do parque, lugar ideal para recolher todas as informações importantes para quem deseja percorrer estas montanhas a pé.
A caminhada que vos proponho nas linhas seguintes vai colocar-nos junto ao Lago Monestero, passando pelo Lago de S. Maurício e rodeando os cumes míticos dos Els Encantats, sendo estes dois últimos os verdadeiros ícones do Parque.
A subida apresenta um desnível de pouco mais de 500 m, que são vencidos em cerca de 3 horas.
O início do trilho localiza-se numa zona chamada Prat de Pierró, aos 1650 m (a cerca de 10 Km de Espot). Aqui encontramos uma pequena casa do parque, onde um guarda dá a cada visitante um pequeno prospecto com uma mapa da zona e algumas recomendações a seguir, bem como um saco para a recolha de lixo. Quando é que nós, portugueses, atingiremos este nível de consciência ambiental (perdoem-me o desabafo!) …
O caminho, sempre bem marcado, com alguns sectores construídos sobre uma plataforma de madeira, aprofunda-se num denso bosque de abeto, sombrio, sempre paralelo às águas frias e revoltas do rio Escrita. O observador mais atento pode, com alguma facilidade, surpreender o esquivo Melro de água (Cinclus cinclus) num dos seus mergulhos à procura de alimento!

Ponte sobre o Rio Escrita

Em pouco tempo atingimos uma zona aberta, onde o trilho discorre por entre prados verdejantes, entrando novamente no bosque, agora enriquecido por outras espécies, como o pinheiro-silvestre e a bétula, habitat favorável à presença do raríssimo Galo-montês (Tetrao urogallus).

Extensos bosques de abetos e pinheiros cobrem a superfície do Parque

O próximo ponto de interesse corresponde à capela de S. Maurício, edificada junto a um afloramento rochoso, sendo este um local de devoção para toda a população do Vale de Espot.
Desde este lugar, olhado para sul, podemos contemplar uma das vertentes dos míticos picos Els Encantats, os quais serão presença constante ao longo do trilho restante.

Os cumes dos Els Encantats são presença constante ao longo da caminhada

Em 10 min atingimos o emblemático Lago de S. Maurício (1910 m), cujas águas calmas, rodeadas de bosques impenetráveis e protegidas por uma autêntica muralha de montanhas, representam na perfeição a herança deixada neste maciço pelas várias glaciações do passado.

Lago de S. Maurício

O próximo objectivo será a aproximação ao vale do rio Monestero, que se abre em direcção sul a partir do Lago de S. Maurício. Para tal, teremos que passar junto ao Refúgio Ernest Mallafré, altura em que a pista de terra batida se transforma num trilho estreito, iniciando-se neste ponto a subida do vale, sempre pela margem esquerda do rio.
É neste local que o visitante pode contemplar, em todo o seu esplendor, a indescritível imagem dos Els Encantats, o Grande (2746 m) e o Pequeno (2725 m), verdadeiras pirâmides-gémeas, que escondem na sua “intimidade” interessantes lendas e fábulas, guardadas pelos muitos grupos de camurças (Rupicabra rupicabra) que povoam as suas escarpas!

Els Encantats em todo o seu esplendor

Aos 2000 m, os abetos vão sendo substituídos progressivamente por bosques tipicamente pirenaicos de pinheiro-negro, mais adaptados aos rigores do clima que se verificam a esta altitude.

O pinheiro-negro inicia a sua aparição a grande altitude

Dominando lá no alto esta paisagem abrupta, a silhueta do inconfundível e majestoso Quebra-ossos (Gypaetus barbatus), o maior dos abutres, com cerca de 3 m de envergadura, deixa-nos verdadeiramente arrepiados e, ao mesmo tempo, agradecidos por tão rara observação!

A silhueta inconfundível do Quebra-ossos

Mais acima, numa zona chamada Fangassals de Monestero, em tempos uma língua glaciar, podemos contemplar outro fenómeno singular destas paragens –as Aiguestortes. Trata-se de uma zona plana onde o rio serpenteia por entre a vegetação, dividindo-se numa rede labiríntica de meandros, permitindo o crescimento de interessantes comunidades de plantas adaptadas a este ambiente aquático.

Aiguestortes

Passamos, em seguida, à travessia de uma zona de prados alpinos, ao som dos incessantes guinchos de alarme das marmotas (Marmota marmota), as quais, após um longo período de hibernação, juntamente com as crias recém-nascidas, buscam activamente alimento ao longo do dia.

O olhar vigilante da marmota

Chegamos, finalmente, ao nosso destino final, a cerca de 2150 m de altitude! À nossa frente, as águas calmas azul-turquesa do lago Monestero revelam um dos lugares mais fascinantes que alguma vez pude contemplar! Todo o cenário aparece espelhado nas suas águas… Parece irreal… Olhando para cima, apercebemo-nos que, de facto, tudo aquilo existe! Por entre os prados verdejantes e o caos de blocos rochosos, erguem-se pequenas manchas de pinheiro-negro, autenticamente engolidas por um circo glaciar intransponível, coroado pelo gigante Pico de Peguera (2942 m), ponto culminante desta zona.

Lago Monestero. Ao fundo, o Pico de Peguera (2942 m)

Chegou a altura de abandonar este cenário idílico… A descida até ao ponto de partida demora-nos cerca de 2 horas, iluminados, agora, pela luz ténue deste magnífico fim de tarde estival…

PARQUE NACIONAL DE AIGUESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

2006-05-23T20:00:00.000+01:00

O Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici, localizado na região norocidental do Pirinéu Catalão, constitui uma das mais espectaculares representações da acção dos glaciares quaternários na orografia Ibérica.
A sua constituição aconteceu no dia 21 de Outubro de 1955, tendo sido o segundo parque pirenaico a receber o título de “Parque Nacional”, logo a seguir ao famoso Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido.
Com uma área aproximada de 40000 hectares, o elemento mais característico deste Espaço Natural é, sem dúvida, a Água!
Durante os diversos períodos glaciares, grandes massas de gelo ocuparam todos estes vales, levando a uma erosão intensa, a qual foi moldando a paisagem até esta adquirir o aspecto actual. Aqui podemos contemplar um número significativo de indícios desta acção glaciar, nomeadamente vales em U, circos e mais de duas centenas de lagos, denominados “estanys”, os quais ocupam a totalidade da área do Parque, constituindo, sem dúvida, a mais importante área lacustre dos Pirinéus. Para além dos lagos, existe um outro fenómeno ligado ao mundo aquático que é característico destas paragens. Refiro-me às denominadas Aiguestortes, autênticas plataformas localizadas no fundo dos vales, onde as águas dos rios, originalmente revoltas, se suavizam, dividindo-se em múltiplos canais que se entrecruzam, formando autênticos meandros, separados por pequenas ilhotas cobertas de musgos, turfeiras e várias espécies arbóreas.
Reflectindo-se nas águas límpidas e azuladas dos lagos, as silhuetas escarpadas dos cumes, com vários roçando os 3000 m de altitude, dão à paisagem um toque de grandiosidade e inacessibilidade.
A estes contrastes orográficos correspondem necessariamente diferentes áreas bioclimáticas, responsáveis pela grande riqueza e diversidade da fauna e flora destas montanhas. Aqui habitam espécies tão importantes como a lontra (Lutra lutra), a camurça (Rupicabra rupicabra), o galo-montês (Tetrao urogallus), o Pica-pau-negro (Dryocopus martius), a Águia-Real (Aquila chrysaetos) e o gigante Quebra-ossos (Gypaetos barbatus). O coberto vegetal é riquíssimo, com importantes bosques de abetos, pinheiro-negro e faia.
Trata-se, na verdade, de mais um pequeno paraíso, que representa na perfeição os valores paisagísticos e biológicos das nossas Montanhas Ibéricas!
Nos próximos posts convido o leitor a descobrir comigo alguns dos segredos mais bem guardados destas paragens…

NATUREZA EM DIRECTO (12/03/2006)

2006-05-05T17:49:00.000+01:00

Local - Zona montanhosa do Nordeste de Portugal
Habitat - Bosque de pinheiro-bravo e mato rasteiro
Altitude - 1100m
Espécie - Veado (Cervus elaphus)
Data - 12/03/2006
Hora - 20:05
Temperatura - +10ºC
Descrição - Observa-se o animal no limite superior da imagem, passando rapidamente da direita para a esquerda.

Nota - Para melhor entendimento do método utilizado na obtenção destas fotos, clique aqui

NATUREZA EM DIRECTO (15/02/2006)

2006-05-05T17:38:00.000+01:00

Local - Zona montanhosa do Nordeste de Portugal
Habitat - Bosque de pinheiro-bravo e mato rasteiro
Altitude - 1100m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 15/02/2006
Hora - 06:21
Temperatura - +3ºC
Descrição - Observa-se o animal no limite superior da imagem, já no fim do vídeo, aparentemente removendo algo do solo com os dentes e fugindo rapidamente.

NATUREZA EM DIRECTO (14/02/2006)

2006-05-05T17:32:00.000+01:00

Local - Zona montanhosa do Nordeste de Portugal
Habitat - Bosque de pinheiro-bravo e mato rasteiro
Altitude - 1100m
Espécie - Gineta (Genetta genetta)
Data - 14/02/2006
Hora - 18:11
Temperatura - +5ºC
Descrição - Observa-se o animal aproximando-se da câmara, desaparecendo em seguida do local.

MARTA EM PORTUGAL - HISTÓRIA DE UM RESISTENTE

2006-05-02T21:09:00.000+01:00

Passaram cerca de três anos desde que foi fotografada em condições naturais a primeira marta (Martes martes) em Portugal, mais concretamente no inverno de 2003...
O seu autor, Miguel Barbosa, sistematiza no seu blog Fauna Ibérica o seguimento desta frágil população ao longo de 16 longos meses, elaborando um estudo singular sobre este desconhecido mustelídeo, permitindo à comunidade em geral e, aos cientistas, em particular, um conhecimento mais profundo sobre a biologia da espécie em Portugal.
O facto de ter colaborado activamente neste trabalho levou-me, três anos depois, a uma nova prospecção do terreno, de forma a ter uma visão longitudinal da evolução da população de marta no ecossistema estudado.
Trata-se de um bosque caducifólio do noroeste português que, nos últimos anos, tem permanecido intocado, apesar das várias ameaças à sua conservação permanecerem latentes.
Dos resultados agradavelmente surpreendentes que tenho obtido, ressalto a identificação do mesmo indivíduo fotografado três anos antes no Inverno de 2003 e que motivou todo este trabalho. Aconteceu precisamente na mesma linha de água, a poucos metros do "spot" anterior, o que confirma o comportamento territorial deste ameaçado mustelídeo. A certeza desta descoberta prende-se com a análise detalhada, em vários perfis, da mancha peitoral característica da espécie.

Apesar de se tratar de uma população isolada, a presença estável da marta neste pequeno oásis, aliada às notícias recentes de uma população contígua na vizinha Espanha, deve sensibilizar-nos para a problemática da conservação deste pequeno mamífero, um dos mais representativos dos ecossistemas florestais do nosso país!

Marta (Martes martes) fotografada na noite de 2 de Janeiro de 2006

SOMIEDO VISTO DO CÉU

2006-04-01T12:30:00.001+01:00

Quem entra no Parque Natural de Somiedo por sul, encontra a isolada aldeia de Santa Maria del Puerto, a mais alta deste Espaço Natural, a quase 1500 m de altitude.
Habitada maioritariamente por "vaqueros de alzada", as suas gentes desde há muito se habituaram a sobreviver às agruras do clima e a vencer as abruptas formas de relevo que os rodeiam.
Já a própria palavra Somiedo (derivada de Sumetum, país de montanhas elevadas), faz alusão à orografia agreste destes domínios, onde cerca de 80% do seu território possui uma pendente com mais de 30% e, mais de metade, se situa acima dos 1200 m de altitude!

O pico El Putracón, a quase 2000 m de altitude, constitui um dos miradouros mais privilegiados sobre esta Área Natural, permitindo uma vista bastante abrangente, colocando-nos na cabeceira do Vale do Rio Somiedo, em pleno coração do Paque Natural.
Partindo da aldeia de Santa Maria del Puerto encontramos um trilho bem marcado, em direcção sul-norte, que discorre por entre prados de altitude e que nos permite vencer em cerca de 2 h os 500 m verticais que separam a aldeia do cume.

Mapa da caminhada

A vista do cume é simplesmente arrebatadora!
Logo à partida ficamos impressionados pela face norte da montanha, uma escarpa vertical de forma triangular, que protege a pacata aldeia de Llamardal, 500 m abaixo...

Vista da face norte do El Putracón

E ali ficamos, como que suspensos, envolvidos por uma paisagem harmoniosa, que inspira paz e tranquilidade para onde quer que olhemos...
As pitorescas aldeias do fundo do vale, bem conservadas e ordenadas, são o único elemento que nos faz lembrar a presença humana nestes domínios praticamente intocados há milhões e milhões de anos.
Tudo o resto é verdadeiramente selvagem!
Os bosques fervilham de vida e cor...
Os prados verdejantes esperam o crepúsculo para serem povoados por grupos de herbívoros famintos, que esperaram pacientemente por uma refeição durante todo o dia, ao abrigo da copa das faias...
Acompanhada pelas duas pequenas crias nascidas no passado inverno, a protectora mãe ursa dirige-se pela terceira noite consecutiva às colmeias da aldeia de Llamardal onde vai proporcionar uma guloseima aos jovens ursídeos...
Mais acima, percorrendo os altos cordais montanhosos, a alcateia cessa os rituais sociais do dia e prepara-se para mais uma caçada mortífera...

E assim decorre a vida neste verdadeiro paraiso asturiano....

Vista do cume para Noroeste

Vista do cume para Norte

VIAGEM AO PARAISO BRANCO (Fevereiro de 2006)

2006-03-11T01:40:00.000Z

Era já madrugada quando cruzámos a aldeia de Santa Maria del Puerto, a quase 1500 m de altitude, antecâmara do paradisíaco Parque Natural de Somiedo!
Seria mais uma chegada tranquila aos domínios asturianos, não fosse a violenta tempestade de neve e vento que se abatia sobre estas montanhas na altura da nossa passagem e que começara, bem mais atrás, nas terras do Bierzo leonês…
É nestas alturas que somos tentados a questionar a teoria do Aquecimento Global. Na verdade, os últimos Invernos têm sido bastante rigorosos, com nevadas copiosas (algumas delas bastante tardias), recordes de temperaturas mínimas batidos e outros fenómenos meteorológicos atípicos.
Foi desta maneira sofrida que, a muito custo, conseguimos cruzar o Puerto de Somiedo, rodeados por muros de neve com mais de 2 m de altura, na esperança de nos 2 dias seguintes conseguirmos realizar outras tantas caminhadas.

A manhã seguinte acordou algo solarenga na aldeia de Pola de Somiedo, ainda pintada de branco pela neve caida na última semana!

La Corona (1266 m), sobranceira à aldeia de Pola de Somiedo

A aproximação ao início do trilho faz-se por uma estrada de montanha, de onde se disfrutam vistas magníficas.

Pola de Somiedo

Em poucos minutos atingimos a pitoresca aldeia de Coto de Buenamadre, autenticamente soterrada pela neve!

Coto de Buenamadre

A partir deste ponto a estrada ganha rapidamente altura, colocando-nos em frente a um dos mais espectaculares e impenetráveis bosques de Somiedo, o Monte La Enramada, classificado como Área de Uso Restrigido dado o seu alto valor biológico.

Monte La Enramada. À esquerda, Peña Furada. Em último plano, Peña Chana.

Mais à frente surge a aldeia de Valle de Lago, ponto de partida da nossa caminhada, a cerca de 1200 m de altitude.

Valle de Lago. Ao fundo, os Picos Albos

O trilho realizado,com cerca de 3 Kms, discorre no fundo de uma garganta sulcada pelas águas do Rio Bobia, delimitada, à esquerda, pelos cumes do cordal do Gurugú e, à direita, pelo cordal do El Tarambicu.

Início do trilho

Desde cedo fomos brindados com uma intensa nevada, que se prolongou durante toda a caminhada, engrossando o amplo manto de neve caido nas últimas semanas.

Aproximação da tempestade

A progressão nestas condições tornou-se bastante dfícil tendo em conta a altura da neve, só sendo possível graças à orientação descendente do trilho, ou o que restava dele...

Aspecto do trilho

Neste mundo gelado e hostil não éramos os únicos a passar dificuldades... Por entre as escarpas rochosas que delimitam o vale, grupos de camurças (Rupicabra rupicabra) procuravam de forma inglória algum alimento, congelado 2 m abaixo do manto branco.

Grupo de camurças progredindo com dificuldade no meio da neve

Olhando para trás, conseguimos ter uma boa perspectiva do relevo do vale e das faias que, desde a sua base, "trepam" com força e vigor as suas paredes verticais!

Vista do vale a montante

Em pouco mais de uma hora chegamos ao fim do passeio, agora a uma cota mais baixa, com menos neve e com uma melhoria das condições meteorológicas.
Despedimo-nos com uma visão fantástica do Monte Tibleos, um dos bosques mais recônditos destas paragens, envolvido numa névoa que lhe conferia um ar místico, inacessível e, ao mesmo tempo, encantador...

Monte Tibleos

VOANDO SOBRE A GARGANTA DO DOBRA - 2ª PARTE

2006-02-19T18:00:00.000Z

Depois de no passado post ter descrito a caminhada de aproximação à Garganta do Dobra a partir da zona de Covadonga, nas próximas linhas vou falar noutra abordagem não menos espectacular, partindo agora da aldeia de Amieva, no limite ocidental do Parque Nacional dos Picos da Europa.
O objectivo será, desta vez, uma aproximação à margem esquerda do rio Dobra, colocando-nos mais uma vez na zona de confluência com os rios Pelabarda, Pomperi e Junjumia.
Apesar de ser menos extensa que a anterior, esta abordagem tem a particularidade de não ter qualquer trilho marcado, obrigando-nos a percorrer zonas de mato rasteiro, sempre atentos ao mapa e à bússola, em busca do terreno mais favorável.
Podemos visualizar abaixo o mapa detalhado da caminhada.

Mapa da caminhada

O início do passeio começa junto ao casario da aldeia, onde se disfruta de uma vista soberba para sudeste surgindo, como cenário de fundo, os cumes nevados do Maciço Ocidental dos Picos da Europa, contrastando com os prados verdejantes e as copas das faias, nesta altura despidas pelos rigores do Inverno.

Vista da aldeia de Amieva

Caminhando por entre o casario da aldeia, sempre a subir, o primeiro objectivo será atingir o estradão em terra batida que se dirige ao Collado El Cueto Angón e à mini-hídrica de El Restaño, formando uma parte da conhecida Senda del Arcediano, uma das mais frequentadas das Astúrias.
Contudo, cedo abandonaremos esta pista, mais concretamente junto a uma cabana que surge no nosso lado direito, enfrentando em seguida uma penosa subida na vertente oeste do cume de Los Redondos (1242 m).

Local onde deveremos abandonar o trilho

Ao longo da abrupta subida, o nosso esforço vai sendo progressivamente compensado à medida que a nossa vista consegue abarcar domínios mais vastos...
Destaco a vista para oeste-sudoeste, onde se ergue em todo o seu esplendor o Cordal de Ponga, uma zona apaixonante pela sua beleza, tranquilidade e riquíssimo património natural!

Cordal de Ponga

Olhando para norte podemos visualizar o troço do vale do rio Dobra a montante até bem próximo do seu nascimento, serpenteando por entre os faiais de Vegabaño.

Vale do Dobra
À direita surge o cume do Canto Cabronero

Continuando a subir vamos, agora, aproximando-nos da portela que separa os cumes do Primiello e Los Redondos, caminhando a meia altura na encosta deste último.

Portela entre Los Redondos e o cume do Primiello
Ao fundo surge uma escarpa sobranceira ao Rio Dobra

Continuando a rodear a vertente, sempre a meia encosta, o buraco que vai surgindo à nossa frente não pára de se afundar... Parece não ter fim...
Precisamos de trepar a um conjunto de pedras que surge diante de nós para visualizar na sua plenitude a tão desejada Garganta do Dobra!

Garganta do Dobra

As formas de relevo que surgem aos nossos olhos, esculpidas ao longos dos séculos pelas forças erosivas das águas, gelos e ventos, fazem-nos sentir insignificantes no meio de cenário tão grandioso...

Troço do Dobra a montante

Neste habitat abrupto onde poucos sobrevivem, as rapinas e outras aves rupículas encontram o ecossistema ideal para construir os seus ninhos e criar em segurança a sua prole todas as primaveras.
Por aqui quem domina é a Águia Real (Aquila chrysaetos), caçando frequentemente nos prados alpinos acima do vale, para mais facilmente transportar as pesadas presas para o ninho, em descida, na altura da criação.

O Grifo (Gyps fulvus), um dos visitantes mais frequentes da Garganta do Dobra

Mesmo diante de nós surge a confluência do rio Pelabarda com o Dobra e o Bosque de Pome em toda a sua extensão. Na verdade, podemos apreciar daqui toda a caminhada descrita no post anterior, inclusivamente o ponto onde nos acercamos da Garganta.

Vale do rio Pelabarda com o Bosque de Pome no fundo

Trata-se, de facto, da maneira mais fántastica de terminar estes dois dias inesquecíveis onde tentamos descobrir os segredos mais íntimos deste inacessivel desfiladeiro, para mim, um dos mais espectaculares da orografia ibérica!
Chegou a hora de regressar...
Lá no fundo do vale, 600 m abaixo de nós, as chaminés da aldeia começam a emanar um fumo branco, sinal de que se aproxima mais uma noite fria neste singular vale Asturiano!

VOANDO SOBRE A GARGANTA DO DOBRA - 1ª PARTE

2006-02-03T19:27:00.000Z

O Rio Dobra, nascido na vertente norte da desconhecida Peña de Dobres (1796 m), sobranceira ao Refúgio de Vegabaño, é o responsável por um dos mais espectaculares acidentes orográficos do Maciço Ocidental do Parque Nacional dos Picos da Europa!
Na sua porção inicial corre tranquilo por entre os extensos faiais da zona de Vegabaño para, mais abaixo, junto a Carombo, sulcar um abrupto desfiladeiro, protegido a ocidente pelo imponente Canto Cabronero (1996 m) e, a oriente, pelos picos aguçados do Maciço Ocidental propriamente dito, entrando desta maneira "feroz" pelo concelho asturiano de Amieva.
Ao longo do seu trajecto, que discorre em sentido Sul-Norte, até à confluência, mais abaixo, com o Rio Sella, o Dobra recebe inúmeros tributários também estes responsáveis por imponentes gargantas, transformando esta paisagem num autêntico labirinto de vales, valinas, escarpas, grutas e cascalheiras, muitas destas inacessíveis ao comum dos mortais...
De entre todos os sectores do vale do Dobra, aquele que mais impressiona pela sua imponência encontra-se na confluência deste com os rios Pelabarda, Pomperi e Junjumia.
Nos próximos 2 posts, convido os leitores das Montanhas Ibéricas a acompanhar-me em 2 caminhadas que nos vão colocar em miradouros privilegiados sobre esta confluência de desfiladeiros, espaço apenas partilhado por imponentes aves rupículas e grupos de camurças mais destemidos!

Mapa da caminhada

A caminhada inicia-se no famoso Mirador del Rey aos 1100 m de altitude. Para atingirmos este ponto temos 2 opções: a 1ª, mais longa, deixando o carro junto ao Lago Enol ( o 1º do conjunto dos Lagos de Covadonga) e percorrendo o estradão em terra batida que cruza a verdejante Vega de Enol; a 2ª, mais cómoda, deixando o carro no final desse mesmo estradão, numa zona chamada Pan de Carmen, a cerca de 10 min a pé do miradouro.

Lago Enol

Cumes do Maciço Ocidental no acesso ao Mirador del Rey

Chegados ao Mirador del Rey, podemos apreciar aos nossos pés o emblemático Bosque de Pome, um riquíssimo faial, labiríntico, abrupto, que se afunda autenticamente nos vales sulcados pelos rios Pomperi e Pelabarda. Impressionante a imagem de enormes árvores que crescem por entre as ranhuras das escarpas calcáreas!
Desde este ponto podemos visualizar a totalidade da caminhada proposta e os importantes desníveis e obstáculos que teremos de vencer.

Bosque de Pome

Aproveitando um pequeno trilho que desce desde o miradouro atingimos a orla do bosque...
A partir daqui deixamos de ter um caminho bem definido não nos impossibilitando, no entanto, de caminhar tranquilamente no meio deste faial maduro, cuja base está livre de vegetação.
Parando um pouco no interior do bosque e fazendo alguns minutos de silêncio, ouvimos com relativa facilidade um dos cânticos mais fabulosos da Natureza da responsabilidade do maior dos pica-paus, o Peto-preto (Dryocopus martius)!

Interior do Bosque de Pome

Para uma mais fácil orientação, o próximo objectivo será uma aproximação gradual à margem direita do rio Pomperi, sempre em descida, até encontrarmos um ponto favorável para o cruzarmos.
Já na outra margem, descemos paralelamente ao curso de água até este se juntar ao rio Pelabarda. Nesta zona de confluência, sombria e húmida por natureza, avistamos uma pequena ponte a jusante que nos permitirá cruzar para a margem direita do Pelabarda.

Ponte Pelabarda

Após termos cruzado o rio, ergue-se à nossa frente uma vertente com acentuado desnível o qual teremos de vencer, aproveitando para o efeito um trilho estreito em zig-zag, que nos põe num prado verdejante na base de uma penha chamada Paré Merin (1065 m)

Prado na base do Paré Merin

À medida que se ganha altura, a vista para o Bosque de Pome serve-nos de alento para os metros que ainda faltam subir...

Bosque de Pome cobrindo o vale do rio Pomperi

A partir daqui o trilho perde-se novamente, obrigando a uma orientação cuidadosa por entre um demolidor relevo kárstico com vários obstáculos. O objectivo será cruzar a vertente sul das Piedras Negras (1080 m) e, simultaneamente, aproximarnos da crista do Porru el Acebo (979 m).

Porru el Acebo

Por aqui é relativamente frequente avistar grupos de camurças (Rupicabra rupicabra)

Camurça (Rupicabra rupicabra)

Chegamos finalmente ao tão ansiado destino!
Por entre os penhascos podemos aceder, com extremo cuidado, ao bordo superior do desfiladeiro, onde encontramos aos nossos pés a confluência do Pelabarda, do Dobra e do Junjumia! Á nossa frente podemos contemplar em toda a sua extensão o vale do Junjumia, protegido pelas paredes "enrugadas" do cume de La Mota (941 m), em cuja cabeceira se encontra o refúgio de Vegarredonda e o famoso trilho que se dirige ao Mirador de Ordiales. Como pano de fundo, um mundo de gelo e rocha, de aspecto himalaico, onde se erguem a mais de 2000 m os altos cumes do Maciço Ocidental.

Vale do rio Junjumia

Cumes do Maciço Ocidental

Vale do Dobra. Ao fundo observa-se o cume do Canto Cabronero (1996 m)

Depois deste cenário arrebatador, o regresso impõe-se, visto ser necessário cruzar de novo o Bosque de Pome, de preferência com luz, agora em sentido ascendente.

Para o dia seguinte estava programada uma nova abordagem do canhão do Dobra, agora desde a aldeia de Amieva, cuja descrição farei no próximo post. Até lá!

A CASA DO GALO-MONTÊS

2006-01-19T19:30:00.000Z

Retomando mais uma vez o tema da preocupante situação do galo-montês (Tetrao urogallus) em Espanha, nomeadamente no que à população cantábrica diz respeito, apresento em seguida mais um sinal positivo que demonstra a sensibilização dos cientistas e da população em geral perante a extinção eminente do Senhor dos Bosques.
Falo em concreto da edificação do "Centro del Urogallo", cujas instalações tive o privilégio de visitar no final de 2005.
Situado em Caboalles de Arriba, uma pequena aldeia mineira na vertente sul da Cordilheira Cantábrica, alberga ao mesmo tempo o Centro de Interpretação do recém-criado Espaço Natural do Alto Sil, pertencente à rede de Espaços Naturais de Castela e Leão.
Inaugurado em Agosto de 2005, conta já com um impressionante número de mais de 2500 visitantes até Dezembro de 2005.
Antes de entrarmos na exposição, sugiro que contemplem o magnífico bosque caducifólio que serve de pano de fundo ao Centro, criando uma envolvência verdadeiramente mágica!

Centro del Urogallo

Na recepção encontramos gente jovem da terra, sorridente, que descreve com entusiasmo e orgulho as várias salas de exposição que compõem o Centro.
Sugiro que a visita se inicie na sala de audiovisuais, onde é projectado um magnífico filme de 30 min, o qual retrata na perfeição os costumes e tradições das populações do Alto Sil, transportando em seguida o espectador numa viagem envolvente através dos seus bosques, em busca dos sítios mais recônditos e das espécies faunísticas mais emblemáticas.

Sala de audiovisuais

Entramos em seguida na exposição propriamente dita, a qual está dividida em 3 áreas temáticas diferentes, distribuida em outras tantas salas.
A primeira delas incide sobre a história geológica das montanhas que compõem este Espaço Natural, descrição da climatologia da região e caracterização dos acidentes orográficos mais importantes.

Sala dedicada à geologia, climatologia e orografia

A sala seguinte é dedicada aos valores etnográficos da zona, onde são retratadas com rigor práticas ancestrais das populações rurais, dando ao visitante a oportunidade de apreciar um interessante conjunto de utensílios e máquinas usados na agricultura e pastorícia.

Sala etnográfica

Por último chegamos à sala mais emblemática, dedicada por completo às joias faunísticas que povoam os bosques do Alto Sil. Aqui, como não podia deixar de ser, o galo-montês é rei! Através de um conjunto de maquetas cuidadosamente construido, são retratados todos os pormenores relativos à biologia da espécie, desde os fantásticos rituais de acasalamento dos adultos até ao nascimento das pequenas crias, passando pela caracterização e utilização do habitat mais favorável.
Entre as outras espécies visadas, destacamos pela sua importância o urso pardo, o gato-montês, a marta, o corço, o veado (entre outras), que tornam estas montanhas num espaço único que importa preservar a todo o custo.

Galo-montês retratado no seu habitat natural

Para terminar, importa referir que o "Centro del Urogallo" está aberto de Segunda a Domingo (10:00 às 13:30; 16:30 às 19:30) e a entrada é gratuita.
Mais um bom exemplo para as Áreas Protegidas Nacionais, cujos Centros de Interpretação, geridos pelas obsoletas "regalias" da Função Pública, mantêm as suas portas fechadas ao fim-de-semana, altura em que a afluência de turistas é maior...

NATUREZA EM DIRECTO (06/01/2006)

2006-01-13T10:21:00.000Z

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Bosque misto (pinheiro-silvestre, cipreste, bétula); orientação sul
Altitude - 600m
Espécie - Fuinha (Martes foina)
Data - 06/01/2006
Hora - 06:54
Temperatura - +5ºC
Descrição - Animal pouco móvel, dando a ideia de estar a lamber o pêlo da região ventral.

Nota: desde esta data até ao dia de hoje (13/01/2005) não voltou a haver actividade de mamíferos junto à câmara.

NATUREZA EM DIRECTO (04/01/2006)

2006-01-11T21:11:00.001Z

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Bosque misto (pinheiro-silvestre, cipreste, bétula); orientação sul
Altitude - 600m
Espécie - Fuinha (Martes foina)
Data - 04/01/2006
Hora - 04:42
Temperatura - +5ºC
Descrição - Coloca-se inicialmente em pé sobre as patas traseiras; em seguida trepa à árvore onde está colocada a câmara (ruido das unhas na madeira); finalmente surge em voo, de cima para baixo, desde um ramo da árvore

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Bosque misto (pinheiro-silvestre, cipreste, bétula); orientação sul
Altitude - 600m
Espécie - Fuinha (Martes foina)
Data - 04/01/2006
Hora - 05:02
Temperatura - +5ºC
Descrição - Movimentos rápidos; em seguida desaparece, emitindo vários sons ruidosos

NATUREZA EM DIRECTO (05/01/3006)

2006-01-11T21:11:00.000Z

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Bosque misto (pinheiro-silvestre, cipreste, bétula); orientação sul
Altitude - 600m
Espécie - Fuinha (Martes foina)
Data - 05/01/2006
Hora - 01:21
Temperatura - +8ºC
Descrição - Fuinha afasta-se através de um trilho no meio do bosque.

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Bosque misto (pinheiro-silvestre, cipreste, bétula); orientação sul
Altitude - 600m
Espécie - Raposa (Vulpes vulpes)
Data - 05/01/2006
Hora - 18:47
Temperatura - +8ºC
Descrição - Passagem cautelosa de uma raposa, que não se voltou a aproximar nos dias seguintes.

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Bosque misto (pinheiro-silvestre, cipreste, bétula); orientação sul
Altitude - 600m
Espécie - Fuinha (Martes foina)
Data - 05/01/2006
Hora - 19:11
Temperatura - +8ºC
Descrição - Neste vídeo ouvem-se 3 sons claros: um rosnar ruidoso, a trepada pelo tronco da árvore e o som da queda quando a fuinha atinge o solo.

NATUREZA EM DIRECTO (01/01/2006)

2006-01-08T18:57:00.000Z

Local - Zona montanhosa do Noroeste de Portugal
Habitat - Bosque misto (pinheiro-silvestre, cipreste, bétula); orientação sul
Altitude - 600m
Espécie - Gineta (Genetta genetta)
Data - 01/01/2006
Hora - 21:11
Temperatura - +7ºC
Descrição - Passagem rápida do animal, da direita para a esquerda

NATUREZA EM DIRECTO

2006-01-08T15:47:00.000Z

Quantos de nós, amantes da natureza, desejámos estar num sítio especial, a uma determinada hora, completamente "invisíveis", observando tranquilamente os hábitos mais íntimos de determinada espécie? Seguramente muitos...
Foi esta paixão pela natureza e a vontade de estar em permanente contacto com ela que me juntou a dois amigos, motivando a busca de meios técnicos que nos permitissem o conhecimento mais profundo da biologia das espécies das nossas montanhas.
Na sequência disto adquirimos alguns dispositivos constituidos por uma máquina fotográfica ligada a um sensor de movimento, procedendo em seguida à sua colocação em locais que nos pareciam favoráveis.
Os resultados foram absolutamente fantásticos, de tal maneira que, após a revelação das primeiras centenas de fotos, foi-nos permitido sistematizar alguns dados e tirar importantes conclusões, algumas das quais têm vindo a ser divulgadas no excelente blog Fauna Ibérica.
No entanto, a busca por um sistema que nos desse mais informações não terminou...
Recentemente adquirimos um dispositivo completamente interactivo, constituido por uma máquina digital com sensor de movimento que tem a capacidade para filmar pequenos vídeos com som e enviá-los instantaneamente por MMS para o telemóvel ou para o e-mail, juntamente com a informação da data, hora e temperatura local para cada activação!
Seria o sistema perfeito, não fosse a limitada capacidade de resolução da máquina digital... Mas lá chegaremos!
Neste momento estamos recolhendo activamente todos os dados relevantes para mais tarde os organizar. Simultaneamente e de uma forma completamente desinteressada, alguns dos vídeos serão mostrados aos fieis leitores dos blogs Montanhas Ibéricas e Fauna Ibérica, dando a conhecer os hábitos, comportamentos e interacções dos mamíferos mais representativos das nossas serras. Os vídeos são emitidos em formato 3GPP e podem ser visualizados no Quicktime Player. Para isso basta simplesmente clicar na imagem. O som deve estar no máximo.
Espero que disfrutem!

ATÉ QUANDO PODEMOS MANTER A ESPERANÇA?

2005-12-24T12:28:00.000Z

Por mais improvável que vos pareça, a paisagem acima retratada representa um bosque caducifólio do Norte de Portugal, uma autêntica preciosidade num país permanentemente acossado por atentados contra o Património Natural...
Finda mais um ano e o cenário mantém-se...
Os bosques autóctones são pequenos oásis no meio do caos, fragmentados por redes viárias que isolam as escassas populações de animais silvestres e as deixam no limiar da extinção.
A política de reflorestação simplesmente não existe ou, quando muito, promove a plantação de monoculturas de eucaliptos e pinheiros que, ano após ano, funcionam como barris de pólvora e deixam o país pintado de preto, à mercê das forças erosivas, transformando as nossas montanhas em autênticas superfícies lunares, inertes, dominadas pelo granito e pelos matos rasteiros. É desolador...
Os parques eólicos nascem como cogumelos nos cimos das nossas serras, sem qualquer tipo de restrições, descaracterizando a paisagem e promovendo a prática de crimes ambientais pelos múltiplos acessos que criam. Marão, Alvão, Nogueira, Montesinho, Arga, Montemuro, Caramulo são alguns destes tristes exemplos...
O desordenamento territorial, principalmente no norte de país é, no mínimo, chocante! Vista do céu, a paisagem aparece polvilhada por casas, fábricas,estradas, estradões, linhas de alta tensão, pedreiras, etc, etc, etc... Não há 1 m2 sem a marca do homem. Qualquer um pode construir o que quer que seja, onde quer que seja. O conceito de "aglomerado populacional" simplesmente não existe.
E o que dizer sobre as nossas Áreas Naturais? Teoricamente locais privilegiados, altamente protegidos, símbolos da conservação dos ecossistemas... Mais uma vez constatamos que as boas intenções não passam do papel... Os problemas são profundos e começam no topo da hierarquia. O moribundo Instituto da Conservação da Natureza (ICN), há muito em pré-falência, debate-se, ano após ano, com sucessivos cortes orçamentais, que mal chegam para pagar os vencimentos dos seus funcionários. Os directores das Áreas Protegidas continuam a ser nomeados por decisão governamental, com base em critérios no mínimo duvidosos, ignorando muitas vezes a incompetência e a falta de sensibilidade ambiental dos mesmos. Na sequência disto, a maior parte das Áreas Protegidas encontra-se em "auto-gestão". Assistimos, passivamente, ao desaparecimento de várias espécies ameaçadas devido à inexistência de políticas de conservação eficazes, a vigilância destas áreas simplesmente não existe, deixando-as à mercê do furtivismo e de outros atentados ambientais semelhantes, não são criados incentivos à fixação de uma população rural cada vez mais envelhecida...
O cenário é, de facto, bastante negro... Rapidamente estamos a entrar num ciclo vicioso, que se auto-potencia. As novas gerações seriam teoricamente a nossa esperança mas, crescendo desde o início num país profundamente devastado e descaracterizado, dificilmente serão permeáveis aos nobres princípios da preservação do ambiente.
Até quando podemos manter a esperança?

Desejo a todos os fieis leitores deste blog um Santo Natal!

ESTRATÉGIA PARA A CONSERVAÇÃO DO UROGALLO CANTÁBRICO

2005-12-19T16:55:00.000Z

Depois de dar a conhecer no último post a situação preocupante em que vivem os últimos exemplares de galo-montês (Tetrao urogallus) da Península Ibérica, sinais de esperança começam a surgir na comunidade científica através de um conjunto de medidas destinadas a impedir a extinção desta espécie tão nobre.
Para o efeito, foi criado o chamado "Grupo de Trabajo del Urogallo", formado por um grupo de peritos ligados à conservação e meio ambiente que, em Julho de 2004, elaborou um documento onde são descritas as várias ameaças à sobrevivência do grande Galo Selvagem, a sua distribuição em termos geográficos e, por último, um conjunto de medidas concretas para impedir o extermínio do mesmo.
A subespécie visada é a cantábrica -Tetrao urogallus cantabricus-, sem dúvida a mais ameaçada, e envolve a cooperação de todas as Comunidades Autónomas onde esta ocorre - Astúrias, Galiza, Castela e Leão e Cantábria.
A versão completa deste importante documento pode ser consultada aqui.
Apesar do cenário sombrio, mantenho a secreta esperança de poder continuar a assistir no futuro a imagens de singular beleza como as seguintes (1, 2, 3, 4, 5).

O FIM ANUNCIADO DO SENHOR DOS BOSQUES

2005-12-17T02:23:00.000Z

(cântico nupcial do macho)

Mergulhando nos locais mais recônditos dos bosques mistos cantábrico e pirenaico, encontramos o grande Galo Selvagem, símbolo ímpar de sobrevivência e adaptabilidade às alterações dos ecossistemas levadas a cabo pelo Homem ao longo dos tempos.
Membro da família dos tetraonídeos, o galo-montês (Tetrao urogallus) distingue-se dos restantes elementos pelo porte, pelo notável dimorfismo sexual e um conjunto de características peculiares do seu ciclo biológico.
Originário da zona boreal, foi graças às alterações climáticas geradas pela última glaciação de Würm que o galo-montês expandiu a sua área de distribuição até à Europa meridional.
Foi a partir desta "população-mãe" que se desenvolveram as duas subespécies ibéricas, que na actualidade travam uma luta incessante pela sobrevivência - Tetrao urogallus aquitanicus (Cordilheira Pirenaica) e Tetrao urogallus cantabricus (Cordilheira Cantábrica).
Apesar dos poucos testemunhos existentes, a população de galo-montês portuguesa, derivada da população cantábrica, terá existido entre nós até aos finais do séc. XVIII, protegida pela sombra dos últimos carvalhais da Serra do Gerês.
Actualmente, em Espanha, a espécie está classificada como "em perigo de extinção" no Catálogo Nacional de Espécies Ameaçadas desde Julho/2005.
Assiste-se nos últimos anos a um claro declínio dos números populacionais desta importante ave, principalmente nos bosques Cantábricos, onde o último censo dos "cantaderos" - áreas onde se desenrolam as lutas pré-nupciais - realizado em 2001, aponta para a existência de pouco mais de 100 machos nas Astúrias... Segundo estimativa da SEO (Sociedade Espanhola de Ornitologia), a população total da Cordilheira não deverá ultrapassar os 500-600 indivíduos.
Analisando cuidadosamente as razões do desaparecimento do galo-montês, chegamos à conclusão, mais uma vez, que o factor humano tem um papel primordial. Não obstante, não podemos desvalorizar o papel que pode estar a ter o aquecimento global das últimas décadas (em parte, seguramente, por acção do homem), afectando uma espécie de âmbito boreal com uma distribuição marginal.
Passo, em seguida, à enumeração das causas possiveis para o declínio da população ibérica da espécie.

FRAGMENTAÇÃO DOS BOSQUES

isolamento e posterior abandono dos "cantaderos"
aumento da acessibilidade aos caçadores furtivos
aumento da densidade de herbívoros (veados, javalis, vacas) o que leva a um aumento da pressão sobre a vegetação (principalmente azevinho e uva-do-monte, que são importante fonte de alimento e refúgio para a espécie)

PERDA DE DIVERSIDADE VEGETAL

o galo-montês ocupa diferentes nichos do habitat consoante a época do ano, requerendo bosques maduros, com árvores de grande porte e de diversas espécies, com abundantes clareiras e matas ricas em arbustos produtores de bagas (principalmente uva-do-monte)

BAIXO ÍNDICE REPRODUTOR

pelos déficits alimentares devidos à má qualidade do habitat e diminuição da população de insectos
pela inexistência de comida no inverno, o que também leva a um maior gasto de energia à procura de alimento

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

aumento do frio e nevadas tardios, afectando a incubação e criação
aumento da pluviosidade no mês de Junho

AUMENTO DA PREDAÇÃO PELO JAVALI E RAPOSA

o facto da postura ser realizada no solo torna quer os ovos, quer as jovens crias, muito vulneráveis à acção dos predadores

As piores estimativas vaticinam um desaparecimento precoce do galo-montês das nossas serras, que ocorrerá, se nada se fizer, em pouco mais de uma década.
Está nas nossas mãos impedir a "morte anunciada" do grande Senhor dos Bosques...

FUENTES DEL NARCEA 1 MÊS DEPOIS...

2005-12-10T12:10:00.000Z

Finalmente chegou a neve!!!
A magia das montanhas cantábricas é, de facto, arrebatadora...
Em apenas 1 mês, a explosão de cores do bosque caducifólio é vencida pela descida vertiginosa das temperaturas, pela força dos ventos ciclónicos e pelo peso da neve sobre as ramagens.
Os "ganaderos" recolhem o gado nos estábulos, as pitorescas aldeias são envolvidas pelo fumo das lareiras, as "madreñas" são colocadas à porta das casas...
Os animais selvagens embalam num sono letárgico até serem despertados pelos amenos raios de sol primaveris...
Convido, em seguida, os fieis leitores deste blog, a acompanhar-me numa viagem fotográfica através das paisagens contrastadas do Parque Natural de las Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias! Espero que gostem!

VALE DE DEGAÑA

VALE DE GENESTOSO

PELOS TRILHOS DA RECONQUISTA

2005-12-08T20:00:00.000Z

A Calzada Romana, mais vulgarmente conhecida por Camín Real de la Mesa, é uma via de comunicação pedonal construida nos tempos do imperador romano Augusto e que, durante séculos e séculos, até aos dias de hoje, foi sendo sucessivamente usada por colunas militares, comerciantes, viajantes, pastores e, mais recentemente, por caminheiros.
Trata-se de uma via destinada a fazer a ligação entre a meseta castelhana (mais concretamente o vale de Babia) e o centro das Astúrias, cujo traçado, discorrendo em sentido sul-norte, apresenta desníveis suaves, evitando a descida aos profundos vales que o delimitam e permitindo, assim, amplas panorâmicas, o que em termos militares viria a revelar-se estratégico.
Na verdade, o Caminho Real iria ficar para sempre conotado com este cariz militar, desde as companhas romanas que levaram à romanização da Península Ibérica, passando pelas invasões dos vândalos, suevos e visigodos no séc. V, até à chegada da investida muçulmana ao norte e posterior Reconquista.
Graças a tudo isto, ao longo dos tempos foi deixado aqui um vasto conjunto de vestígios étnicos, históricos, culturais e humanos, muitos dos quais permanecem intocáveis até aos dias de hoje.
Outro valor não menos importante deste lugar é o riquíssimo património natural que envolve a Calçada Romana, coexistindo aqui todos os elementos vegetais e faunísticos que caracterizam os ecossistemas montanhosos do norte da Península.
No topo da cadeia trófica destaco o lobo-ibérico (Canis lupus signatus) que, à semelhança dos estrategas militares do passado, usa frequentemente este caminho para percorrer grandes distâncias e controlar, com astúcia, os profundos vales que o delimitam, onde pastam "tranquilamente" grupos de ungulados silvestres, potenciais presas deste super-predador.

Dejecto de lobo-ibérico

A caminhada que vos proponho hoje discorre pelo sector mais bem preservado do Caminho Real (entre as aldeias de Torrestio e Bustariega), sendo delimitado, a ocidente, pelo vale de Saliencia , em pleno Parque Natural de Somiedo e, a oriente, pelo vale de Teverga, integrado no recém-criado Parque Natural das Ubiñas-La Mesa.
Como de costume realizei uma caminhada circular, fazendo o regresso por um trilho que discorre a meia encosta no vale de Saliencia, por entre conjuntos de típicas brañas somedanas.
O início da jornada tem lugar na isolada aldeia de Saliencia, situada no fundo do vale homónimo, na orla de um dos mais extensos faiais asturianos e rodeada por cumes escarpados que superam os 2000m de altitude.

Vale de Saliencia

Saindo da aldeia pelo estradão de terra batida que conduz ao Alto da Farrapona, encontramos à nossa esquerda o início de um trilho marcado que conduz à Braña de la Mesa. Este sobe na diagonal pelo meio de um denso carvalhal, denominado El Pontón, classificado como Área de Uso Restringido, pelo que não é permitido abandonar o trilho em qualquer circunstância.

Bosque El Pontón

Chegados à orla do bosque, deparamo-nos com um espectacular desfiladeiro - a Foz de los Arroxos - cujas águas de despenham em cascatas sucessivas, delimitadas por abruptas paredes calcárias, até se juntarem, mais abaixo, ao rio Saliencia.

Foz de los Arroxos

Trata-se de uma zona muito rica em termos faunísticos destacando-se, naturalmente, as aves rupículas, como é o caso da águia-real (Aquila Chrysaetos), do grifo (Gyps fulvus), da gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e, na primavera e verão, do abutre-do-egipto (Neophron percnopterus).

Casal de águia-real sobrevoa o desfiladeiro

A transposição desta muralha natural faz-se através de um espectacular trilho que recorta a escarpa calcárea, o que nos faz sentir como que suspensos sobre o rio que corre 100 m abaixo!
Uma vez ultrapassado o desfiladeiro, olhando para trás, somos brindados com mais uma vista soberba, na qual os cumes do Cordal del Tarambicu, do outro lado do vale de Saliencia, aparecem enquadrados pelos contrafortes da Foz de los Arroxos.

Cordal del Tarambicu

A partir daqui a subida torna-se mais suave, discorrendo por entre um denso giestal, sempre junto ao rio, até atingirmos a Braña de la Mesa (1680 m), ponto importante deste percurso já que é aqui que temos o primeiro contacto com o Caminho Real. Aqui encontramos um conjunto de cabanas tipo corros, lamentavelmente deixadas ao abandono, em péssimo estado de conservação.

Braña de la Mesa
Em segundo plano, o Puerto de la Mesa

Entramos finalmente no Caminho Real!
Caminhando sem grande esforço, quase sempre á mesma altitude, podemos disfrutar tranquilamente da paisagem que nos envolve!
Chegamos em 10 min ao Collado del Muru (1642 m), local onde o trilho cruza para o vizinho concelho de Teverga. A partir daqui, no nosso horizonte perfilam-se os cumes da Peña Sobia, cujas verticais paredes são diariamente desafiadas (e violadas) por escaladores.

Vale de Teverga desde o Collado del Muru
Atrás, maciço da Peña Sobia

Ao longo do Caminho podemos observar com regularidade alguns marcos seculares.

Marco

Em pouco mais de 15 min atingimos um imenso prado verdejante -La Madalena- local onde voltamos a cruzar para o concelho de Somiedo. Aqui podemos contemplar o bosque de Saliencia em todo seu esplendor!

Vale de Saliencia desde La Madalena

Continuando a caminhada enfrentamos, agora, uma ligeira subida que cruza a vertente sul do cume La Granda Blanca (1773 m). Chegamos a uma zona mais elevada.
Em dias límpidos e com a ajuda de uns binóculos, olhando em direcção nordeste, distingue-se no horizonte o recorte escarpado dos Picos da Europa.

Picos da Europa
Destaca-se, ao centro, a Peña Santa de Castilla

Rodando o nosso campo visual em direcção sudeste, identificamos uma discreta elevação -Las Piedras (1927 m)- que constitui um privilegiado miradouro da vertente leonesa do maciço da Peña Ubiña.

A Peña Ubiña esconde-se por detrás do pico Las Piedras

Para completar o "quadro", falta-nos apenas contemplar tranquilamente a cabeceira do vale de Saliencia... respirar fundo... sentir a brisa fresca que sobe do fundo do vale...
É nestas alturas que nos sentimos verdadeiramente honrados por sermos testemunhas de tão fantástico cenário!

Cabeceira da vale de Saliencia
Destacam-se, à esquerda, os cumes do El Muñón e Los Bígaros e, à direita, os Picos Albos

Caminhamos neste momento protegidos pela sombra da face sul da vistosa Peña Negra (1836 m). Esta é a altura certa para abandonar o Caminho Real. O objectivo é descer a encosta aproveitando alguns trilhos de pastores e animais em direcção à braña de Ordiales de Arbellales, situada cerca de 200 m abaixo.

Ordiales de Arbellales

Neste ponto temos acesso a um cómodo estradão em terra batida, que atravessa vários conjuntos de típicas brañas somedanas em excelente estado de conservação, propriedade de cada uma das povoações do vale de Saliencia. El Collau, Morteras de Ordiales e Morteras de Saliencia são alguns dos nomes destas autênticas relíquias etnográficas.

Morteras de Salencia

Abandonamos as últimas cabanas ainda iluminadas pela ténue luz outonal do fim do dia...
A atmosfera silenciosa é interrompido a espaços pelos últimos bramidos da "berrea"...
Mais acima, um veado macho persegue, incansável, um grupo de fêmeas por entre uma manada de vacas!!!
Já só nos falta uma descida abrupta até à povoação de onde partimos...
Como é normal no vale de Saliencia, o dia termina sempre com uma bebida quente e dois dedos de conversa com Roberto, o dono do albergue rural, com quem partilhamos as historias fantásticas de mais um dia inesquecível neste verdadeiro Paraíso Natural!

EXPLOSÃO DE CORES OUTONAIS

2005-11-23T16:39:00.000Z

Riomolín é o nome de uma pequena aldeia com 23 habitantes, encaixada no fundo de um vale paradisíaco, onde correm as águas revoltas do rio Molino, que sulcam no sentido SW-NE a desconhecida serra de Caniellas.
Estamos no coração do recém-criado Parque Natural de las Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias no extremo ocidental da Cordilheira Cantábrica, delimitado a oriente pelo Parque Natural de Somiedo, a ocidente pelo Parque Natural dos Ancares e, a sul, pelo Espaço Natural do Alto Sil.
Trata-se do maior espaço natural asturiano, com cerca de 55.000 hectares, galardoado em Julho de 2003 com o título de Reserva da Biosfera da UNESCO e que inclui nos seus domínios a Reserva Natural Parcial do Cueto de Arbas e a Reserva Natural Integral de Muniellos.
É um espaço selvagem, pouco humanizado, formado por vários cordais montanhosos rasgados por abruptos vales fluviais. Impressionam também pela beleza e extensão os seus bosques de faias (Fagus sylvatica) e carvalhos (Quercus petraea, Quercos Pyrenaica, Quercus robur), dos maiores e mais bem conservados da Península, que albergam no seu interior uma riquíssima comunidade de aves e mamíferos. De entre estes, destaco pela sua importância o urso pardo cantábrico (Ursus arctos) e o galo-montês (Tetrao urugallus), este último em grande risco de extinção, constituindo este espaço protegido o refúgio do núcleo mais importante da população cantábrica.
Voltemos novamente à nossa pequena aldeia, situada a 1020 m de altitude, local de partida de uma caminhada fantástica realizada por mim no início de Novembro e que nos levará ao local exacto do nascimento do rio Narcea, o mais importante desta região.

Vale do rio Molino
Ao fundo os cumes nevados da Sierra de la Zarza

Apesar do casario já estar mergulhado numa sombra gélida que durará, segundo uma simpática habitante local, até ao início de Fevereiro, o céu azul, os imponentes maciços calcários que nos rodeiam, a neve recém-caida na noite anterior e o brilho dos bosques outonais, transformam este conjunto num soberbo espectáculo cromático, que nos estimula a prosseguir montanha acima!

Horreo à entrada da aldeia de Riomolín
Construção tipicamente asturiana destinada ao armazenamento de cereais

Deixamos as últimas casas da aldeia em direcção a montante, sempre na margem direita do rio Molino, por um caminho largo, rodeado de prados verdejantes, onde pastam tranquilamante grupos de vacas de raça asturiana, guardadas pelo vigilante cão mastim. Um deles, ainda com poucos meses, decide juntar-se a nós!

Vista do vale do rio Molino em direcção a jusante
Ao fundo, os cumes da Serra de Genestoso

Em pouco tempo, o caminho transforma-se num estreito trilho que, agora mais empinado, se aprofunda num extenso faial que cobre a face norte do Cueto el Fraile (1875 m).

Aspecto do interior do bosque no início da subida (Los Solanos)

As águas tormentosas da Cascata La Ruxidoira, na vertente oposta, tornam-se cada vez mais audíveis à medida que nos aprofundamos no bosque.

Cascata La Ruxidoira oculta no meio do denso faial

Subitamente surge uma clareira no faial, as Fanas de Riomolín, uma zona de prados muito pendentes, protegidos a sul pelo escarpado El Cuerno (1593 m). Olhando mais atentamente para o cume, vislumbramos contra o horizonte a familiar silhueta de uma camurça (Rupicabra rupicabra), pouco comum nestas paragens, que acompanha atentamente os nossos passos.

Uma Camurça (Rupicabra rupicabra) segue atentamente os nossos movimentos desde o alto do El Cuerno

Voltamos novamente a "perder-nos" no imenso bosque, enriquecido agora por imponentes azevinhos, sobre os quais um ruidoso bando de chapins-azuis (Parus caeruleus) lutam pelas bagas mais saborosas. Mais à frente, um grupo de trepadeiras-azuis (Sitta europaea) escalam na vertical os troncos das árvores à procura de larvas.
Ainda estávamos hipnotizados pela observação destes passeriformes, quando atingimos mais um sítio idílico, a Vega El Garachal, um prado lindíssimo que se abre por entre as copas amarelecidas do sugestivo Monte el Oso, lugar ideal para um reconfortante descanso.

Vega El Garanchal

Apenas 30 minutos nos separam do nosso destino, uma portela onde está implantada a Braña Chauchina (1620 m), que separa as bacias hidrográficas do rio Molino e do rio Narcea.

Braña Chauchina

Junto às duas cabanas que formam este refúgio de pastores, avistamos a Laguna Chauchina, cujas águas límpidas, caminhando para ocidente, dão oportunidade ao rio Narcea para sulcar um dos mais belos vales da orografia Ibérica - o vale de Monasterio de Hermo.
Desde aqui avistamos o início da vertente norte do mesmo, por onde cresce um colossal faial, um dos maiores da Península, e que desce os 12 Km do vale, em contínuo, até ser detido pelo vale de Rengos!

Cabeceira do vale de Monasterio de Hermo
Ao fundo, o Pico Prieto (1809 m)

Nas nossas costas, em direcção sul, elevam-se, imponentes, os cumes nevados da serra de Caniellas, formando um anfiteatro onde têm origem as águas do rio Molino.

Laguna Chauchina
Em 2º plano, Reconco (1831 m) e Cueto Roguero (1920 m)

Dado o adiantar da hora, o regresso faz-se pelo mesmo caminho, apesar de a vontade de continuar ser quase incontrolável...
Fica prometido para uma jornada estival uma verdadeira travessia, por exemplo, fazendo a ligação pelo vale do rio Navariego em direcção à aldeia de Trascastro.
Cá estarei para a relatar a seu tempo!

FOTOGRAFANDO A NATUREZA

2005-11-10T22:31:00.000Z

De entre todas as actividades que se podem realizar na Montanha, a fotografia de natureza é, sem dúvida, uma das mais estimulantes.
No entanto, para a realizar a nível profissional, são necessário vários pré-requisitos a nível pessoal (conhecimentos técnicos e, principalmete, muita paciência...) e também grande poder económico.
Há cerca de dois anos comprei uma máquina digital com uma grande capacidade de zoom óptico, que me acompanha em todas as caminhadas, juntamente com os binóculos.
O facto de estar bastante vigilante no que toca aos possíveis avistamentos de fauna fez com que, ao longo deste tempo, pudesse juntar um grupo de fotos bastante interessante. Como facilmente entenderão, os meus conhecimentos técnicos são bastante limitados, mas é com prazer que partilho com os leitores deste blogue alguns desses registos.

Melro d´agua (Cinclus cinclus)
Parque Natural de Somiedo

Veados (Cervus elaphus)
Parque Natural de Somiedo

Gralha-de-bico-amarelo (Pyrrhocorax graculus)
Parque Nacional dos Picos da Europa

Gaio (Garrulus glandarius)
Parque Nacional d'Aiguestortes

Camurça (Rupicabra rupicabra)
Parque Nacional dos Picos da Europa

Aguia-real (Aquila Chrysaetos)
Vale do rio Sabor

Esquilo (Sciurus vulgaris)
Parque Nacional de Bialowieza

Pica-pau-de-dorso-branco (Dendrocopus leucotos)
Parque Nacional de Bialowieza

Lagarto d´agua (Lacerta schreiberi)
Parque Nacional Peneda-Gerês

Víbora europeia (Vipera berus)
Parque Nacional de Bialowieza

Raposa (Vulpes vulpes)
Parque Nacional de Bieszczady

Trepadeira-azul (Sitta europaea)
Parque Nacional de Bieszczady

Aguia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
Parque Natural do Alvão

Chapim-de-faces-pretas (Remiz pendulinus)
Parque Nacional de Bieszczady

VESTÍGIOS DA ÚLTIMA GLACIAÇÃO

2005-10-25T17:42:00.000+01:00

O Parque Natural de Somiedo, localizado na zona ocidental da Cordilheira Cantábrica, criado em 1988 e distinguido em 2000 com o título de Reserva da Biosfera da UNESCO, representa um hino à natureza no seu estado mais selvagem e aos seus humildes habitantes que, sabiamente, geração após geração, têm sabido preservar esta verdadeira Jóia Asturiana.
Nas próximas linhas proponho aos leitores uma caminhada de um dia, que discorre maioritariamente em prados de altitude e que permite conhecer o Conjunto Lacustre de Somiedo. Este é constituído por um grupo de 5 lagos de origem glaciar (Cerveiriz, Almagrera, La Cueva, Calabazosa e Lago del Valle), conectados por vales também eles de origem glaciar e protegido por um maciço calcário imponente, com vários picos que se erguem a mais de 2000 m de altitude. Este típico ecossistema de alta montanha, para além do inegável valor geológico e paisagístico, alberga ainda uma importante comunidade de plantas e constitiu o habitat de numerosas espécies de mamíferos e aves, algumas ameaçadas - urso pardo (Ursus arctus), lontra (Lutra lutra), águia real (Aquila chrysaetos), abutre-do-egipto (Neophron percnopterus) e pardal alpino (Montifringilla nivalis).

Juvenil de águia-real deste ano em voos de iniciação

O trilho tem inicio na aldeia de Valle de Lago (1280 m) e discorre nesta 1ª parte no vale homónimo, na margem direita do rio, em direcção a montante. Na margem esquerda, podemos contemplar um espectacular bosque de faias (Fagus sylvatica), que cobre a base de imponentes picos, arestas e desfiladieros. Aqui e ali, no meio do denso bosque, vêm-se pequenos prados, com as respectivas brañas, onde o gado pasta tranquilamente...

Perspectiva do vale para jusante. Ao fundo a aldeia de Valle de Lago

Imagens bucólicas como esta são uma constante no início da caminhada

Após cerca de 20 minutos de suave ascenção encontramos uma bifurcação, devendo seguir o trilho da esquerda. A subida, agora mais acentuada, permite-nos ter vistas cada vez mais abrangentes, destacando-se, a sul, a impressionante face norte da Peña Chana (2068 m) e a sudeste, os Picos Albos (2075m) e o maciço da Penha Orniz (2194m)

O maciço da Peña Orniz (ao fundo) domina a cabeceira do Valle de Lago

O caminho segue em diagonal, sempre a subir, aproximando-se da base de uma parede vertical -Altu La Braña (1587 m), a qual temos de circundar até chegarmos a um pequeno planalto onde está edificada a Braña de Sobrepeña, com as suas cabanas características.

Construção tipo corro na Braña de Sobrepeña

A partir daqui, o caminho transforma-se num pequeno trilho, que sobe por uma pequena valina até a uma portela chamada Llomba de Camayor.
Neste ponto, olhando para leste, deparamo-nos com um amplo prado de altitude (Veiga de Camayor), a cerca de 1750 m de altitude, onde habitualmente, após o degelo primaveril, várias manadas de vacas pastam tranquilamente, ao abrigo das montanhas que o bordeiam. O trilho percorre toda a extensão desta imensa pradaria, praticamente plana, sendo uma óptima altura para recuperar o fôlego!

Veiga de Camayor. Ao fundo (à esq), insinua-se o maciço da Peña Ubiña (2414m)

Eis que chegamos, finalmente, ao primeiro lago, com o nome de Cerveiriz, pertencente ao grupo dos Lagos de Saliencia. Trata-se de um lago algo sombrio devido á proximidade da imponente face norte do pico Albo Oriental(2109 m).

Lago Cerveiriz

A partir de aqui abre-se um estradão de terra batida que dá acesso aos restantes Lagos de Saliencia.
O próximo a aparecer é a Laguna Almagrera, o mais pequeno de todos, e que normalmente está seco nos meses estivais.

A Laguna Almagrera, frequentemente seca durante o verão, serve de pasto às vacas asturianas

O Lago de la Cueva encontra-se logo a seguir e surge sob os nossos pés, dezenas de metros abaixo. Aqui a terra assume uma cor avermelhada, resquícios da actividade mineira para a extracção de ferro, que funcionou até 1978.

Lago de la Cueva (ou Lago de la Mina)

Já com o vale de Saliencia no nosso campo visual, dirigimo-nos em seguida para o último lago deste conjunto, o Lago Calabazosa. O tom azulado das suas águas é a sua característica mais visivel e apelativa. No entanto, é a profundidade das suas águas, que chega a atingir os 70m, que faz dele o lago mais profundo das Astúrias.

Lago Calabazosa (ou Lago Negro)

A próxima etapa será porventura a mais penosa, tendo em conta o desnível e, principalmente, a ausência de um trilho bem definido. Atravessa amplas zonas de relevo "karstico", próprio destes maciços de origem calcárea, por vezes labiríntico, com altitudes próximas aos 2000 m. Neste terreno a capacidade de orientação é vital, ajudada aqui e ali por pequenos montículos de pedras colocados pelos pastores (nas Astúrias chamam-se hitos). Em resumo, inicialmente caminha-se para sul em direcção à base do pico Calabazosa (2125 m), rodando depois para oeste.

Majada Calabazosa. Ao fundo perfilam-se as formas karsticas do maciço da Orniz

Pouco a pouco, já a descer, começa a aparecer no nosso horizonte a imagem familiar do vale onde tinhamos iniciado a caminhada... No entanto, sem qualquer aviso, o nosso coração volta a bater mais depressa! Aos nossos pés, 200m verticais abaixo, surge o paradisíaco Lago del Valle, o maior das Astúrias e um dos ex libris do Parque. É de cortar a respiração!!!

Lago del Valle e Vale de Lago: dois paraisos indissociáveis

A descida ao lago, embora algo abrupta, não apresenta grandes dificuldades.
A partir daqui seguimos tranquilamente por um estradão de terra batida até à povoação, sempre atentos às camurças que espreitam por detrás dos penhascos, aos corços e veados que, com o anoitecer, entram mais confiantes nos prados contíguos ao trilho e, quem sabe, à jovem águia real, transportando nas poderosas garras, com orgulho, a sua primeira presa...

ÚLTIMOS VESTÍGIOS DO GRANDE PREDADOR

2005-10-14T18:00:00.000+01:00

Temos necessidade de recuar até à Idade Média para reportar a extinção do Grande Predador em Portugal, quando em 1670 foi morto na área da Peneda-Gerês o último urso pardo (Ursus arctos) em estado selvagem, indiciando, já nessa altura, a frágil sensibilidade Lusitana no que toca às questões ambientais.
A última prova física da presença do urso nas nossas serras está representada por construções primitivas, destinadas a proteger as colmeias, cujo mel teve, em tempos longínquos, importância estratégica na gastronomia e práticas medicinais populares. Cortin (Astúrias/Ancares), silha/colmeal (Gerês/Peneda/Montesinho), muros (Beira Baixa/Alto Alentejo) ou malhada (Serpa), são todos eles sinónimos para designar este tipo de edificações que, por sua vez, indicam uma ampla distribuição geográfica no contexto peninsular.
A sua origem remonta a um período histórico anterior ao séc. XVI, podendo admitir-se uma cronologia posterior à Época Romana.
No que diz respeito à estrutura, a sua forma é aproximadamente circular, com diâmetros que variam entre os 27 e os 12 metros. A parede, que pode atingir os 4 metros de altura e uma profundidade de 1 metro, é formada por lajes e blocos sobrepostos de xisto ou granito. São geralmente rematados no topo por lajes maiores, para impedir a entrada de animais selvagens. Existe ainda uma pequena porta de madeira para acesso ao interior.
Quanto à implantação, as silhas localizam-se quase sempre no fundo de vales, junto a linhas de água e em zonas de forte declive. De facto, a presença de água é imprescindível na produção apícola, para a diluição da papa utilizada na alimentação das larvas e para liquefazer o mel já cristalizado nas células. Por outro lado, a existência de mais vegetação nestas zonas constitui uma importante fonte de pólen para as abelhas.
Como foi referido anteriormente, a principal função destas construções é a de proteger contra os "ataques" de animais silvestres, nomeadamente o urso pardo (Ursus arctus), o texugo (Meles meles) e o saca-rabos (Herpestes ichneumon). Acrescenta-se ainda a protecção contra os incêndios e o vento, explicada em grande medida pela localização em zonas abrigadas e com grande humidade (vales fluviais).
Apesar de, entre nós, estas relíquias nos fazerem lembrar, com tristeza, a extinção de uma espécie tão importante com o urso pardo, alegra-me saber que, no norte da Península, o Grande Predador continua a vigiar as silhas em busca de alimento...

PELAS ROTAS DA TRANSUMÂNCIA

2005-10-12T18:00:00.001+01:00

Ao percorrer os trilhos das montanhas do Ocidente Asturiano, coexistindo com o riquíssimo património natural, deparamo-nos com um legado etnográfico único, associado a uma milenária cultura pastoril, mantida intacta até aos dias de hoje.
Refiro-me às denominadas "brañas", conjuntos de cabanas edificadas em prados de altitude, servidas por fontes ou pequenos riachos e que, desde a Idade Média, continuam a ser utilizadas pelos vaqueiros como fonte de alimento e refúgio para as suas manadas, desde o início do degelo primaveril, até às primeiras neves outonais.
No que respeita à arquitectura, podemos encontrar dois tipos principais de brañas. As mais primitivas, denominadas corros, correspondem a pequenas cabanas de pedra com forma circular cujo tecto é impermeabilizado por um tapete de erva. As mais recentes e elaboradas, as cabañas de teito, também com paredes de pedra mas de forma rectangular, têm um tecto formado por uma estrutura de madeira, sobre a qual é colocada uma cobertura (teito), composta por giestas e piornos. Estes teitos são impermeáveis e suportam o peso das intensas nevadas que se abatem sobre estas regiões no inverno, permitindo o abrigo perfeito para os pastores e suas manadas.
Em Portugal, mais concretamente nas serras da Peneda, Gerês e Amarela, podemos encontrar construções similares, embora com diferente arquitectura. São as chamadas brandas ou verandas (Bosgalinhas, S. Bento do Cando, Mosqueiros, Aveleira...), a maior parte em ruinas, abandonadas pelos pastores, practicamente "extintos" destas serranias e esquecidas pelos órgãos responsáveis pela conservação de tão importante herança etnográfica.

Conjunto de corros em Braña de Sousas (PN Somiedo)

Restauração outonal de uma cabaña de teito nas Morteras de Saliencia (PN Somiedo)

A MONTANHA PERFEITA...

2005-09-28T15:02:00.000+01:00

Finalmente tinhamos chegado à base da Montanha... O trilho de aproximação, bastante suave, discorre entre prados verdejantes, onde várias manadas de camurças (Rupicabra rupicabra) pastam tranquilamente, ao abrigo da face sul da Montanha. Os últimos vestígios humanos tinham ficado lá atrás, na aldeia vaqueira de Santa Maria del Puerto.
A abordagem seria feita pela vertente sudoeste, a única possível no meio de um relevo tão abrupto e inacessível.
Não era a primeira vez que eu e os meus dois companheiros de caminhada estavamos no início de uma ascenção. No entanto, todos sentíamos que este iria ser um momento especial... Tantas vezes a tinhamos olhado, fotografado, apreciado, desejado...
Faltavam apenas 300m verticais para atingir o marco geodésico, situado a 1976m de altitude.
Chegamos ao cume! O cansaço, a altitude e a emoção roubava-nos o ar em cada respiração... A vista era simplesmente soberba!
Aos nossos pés, centenas de metros abaixo, ouvem-se as águas do rio Somiedo, aproximando-se tranquilamente da pequena aldeia de La Peral. Na sua margem direita, um precioso bosque de faias tenta inutilmente trepar a inatingível face norte da Montanha. Debaixo da copa das árvores, seguramente, um dos últimos exemplares de urso pardo (Ursus arctos) em liberdade da Península, abastece-se dos últimos frutos outonais, já que os rigores do Inverno se aproximam.
Olhando para oeste, os meandros do rio Trabanco serpenteiam por entre prados alpinos verdejantes, protegidos pela magestosa face norte do EL Cornón, a montanha mais alta da região, com 2188m.
No nosso horizonte, dezenas de picos, vales, bosques e pequenas aldeias convidam-nos a descobrir os seus segredos mais profundos...
E o nome da Montanha... La Penouta... A Montanha Perfeita!

Foto 1- La Penouta desde o Collado La Enfestiella

Foto 2- La Penouta desde a aldeia de La Peral

Foto 3- Vale do rio Trabanco desde o Collado de La Peral